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Sed ut perspiciatis unde omnis

牙买加蓝山咖啡有哪些凭证?只有日本才能买到正宗蓝山?怎么鉴别蓝山咖啡?

25 8月 in 咖啡知识

前街是少数会在线下出售手冲蓝山咖啡的咖啡馆,因此不少顾客会慕名而来、特意来喝一杯大名鼎鼎的蓝山咖啡。偶然在接待一些不常喝咖啡的客人时,前街听到这样一种说法——“中国市场上的蓝山咖啡大部分都不是真的,因为每年的蓝山咖啡90%都被日本市场买走,剩下的10%都流入欧美市场”。这个说法准不准确呢?今天前街就来跟大家一起看看什么才是正宗的蓝山咖啡,国内到底有没有真蓝山。   蓝山咖啡是如何在全世界“红”起来的? 顾名思义,蓝山咖啡产自「蓝山」这个地方,它位于加勒比海地区的岛屿国家——牙买加。从种植环境上说,牙买加咖啡是区别于许多内陆的咖啡产地而单独组成的一个类别,叫做岛屿咖啡。 上世纪六十年代以前,牙买加咖啡豆因品质上乘、香气优异在当时整个咖啡市场很受欢迎。好景不长,1960年代末,牙买加全岛受到了有史以来最严重的飓风灾害袭击,绝大多数的咖啡庄园都遭到侵毁,咖啡产业一度一蹶不振。 六七十年代正是日本经济腾飞的时期,消费力和购买力都十分旺盛,蓝山也就成为曼特宁之后,在日本市场最受欢迎的咖啡。就在此时,几家来自日本的贸易公司联手为蓝山地区最好的一些咖啡种植园提供了大量的贷款,其中就包括著名的UCC咖啡公司(前身为上岛咖啡株式会社)。1981年,他们直接购买了这些庄园的股份,深度参与到蓝山咖啡的生产和销售中,也因此获得了优先购买权,几乎垄断了整个高品质的蓝山咖啡市场。 为了感谢日本企业的援助,1972年牙买加政府与日本签订了30年的合约,承诺将蓝山咖啡九成的产量配额供到日本,剩余的10%约245吨分到其他市场上销售。俗话说,物以稀为贵。蓝山咖啡先天供给的产量本来就低,后天也被贸易垄断,需求则被疯狂营销安利,价格自然水涨船高。 实际上与日本签订协议期间,蓝山咖啡在当地并没有完全消费完,他们会将部分蓝山咖啡以高价的形式销售到亚洲其他国家地区。加上日本人的加大宣传力度,许多邻国的咖啡人也开始追捧蓝山咖啡,例如新加坡、韩国、中国台湾、中国香港。2000年来,“蓝山热潮”逐渐也开始蔓延到国内,所以当我们跟长辈们提起咖啡,他们总是第一时间想起「蓝山」的大名。 “蓝山咖啡在国内市场少”的说法,在2008年以前是成立的,但是08年之后就不是这种情况了。2008年全球经济危机,牙买加试图将蓝山咖啡销售到更多的国家,刚好与日本的包销协议也到期了,于是将蓝山更多配额分到其他国家。就这样,日本人长期垄断蓝山市场的局面被打破,世界各地的买家都能参与到蓝山咖啡的生产与销售中,我们国家的进口商,烘焙商也是在这之后参与到蓝山咖啡的市场中,国内购买蓝山的机会随之提升不少。来到咖啡文化蓬勃发展的今天,想要喝上一杯蓝山咖啡也早已不是难事。   蓝山风味豆≠蓝山咖啡 国内改革开放之后,外来物资一涌而至,包括咖啡。当时的咖啡不像现在一样随处可见,蓝山咖啡的威名也就这样传入了国内。早期的蓝山咖啡很是难得,昂贵,商家们根据蓝山这种风味,用混合豆子拼出接近蓝山口感的咖啡,随之市面上出现了一种名为“蓝山风味”的深烘拼配豆。虽冠上了蓝山之名,实则与真蓝山相差甚远。 虽说如今市面上仍然存在不少的假蓝山,但并不代表很难找到真蓝山的存在。实际上,我国在2011年4月就有从牙买加直接进口蓝山咖啡的报道记录。当时由浙江DUNN'S RIVER进出口贸易公司代表“杭州市咖啡和西餐协会”向牙买加采购,共计1000*70kg,总金额两百万美元。如今牙买加也非常重视中国市场,在CIB官网上可以查到不少国内授权出口商的名单。   正宗的蓝山咖啡具备的凭证有哪些? 作为消费者,我们可以通过商家具有运输蓝山生豆用的手工橡木桶。牙买加是世界上唯一使用橡木桶来作为咖啡运输载体的产区,木桶分为三个规格:70公斤、30公斤、15公斤。相比于粗布麻袋,橡木桶的优点是吸收和释放内外湿度,并隔绝咖啡的香气不外流,让咖啡豆保持更稳定的含水率,让烘焙更为稳定。后来,木桶也成了辨识正宗蓝山咖啡的标识之一。 另外,生产蓝山咖啡的生产经销商必须经过牙买加政府许可,并通过牙买加国家咖啡局的授权,所有从当地出口的蓝山批次也要经过咖啡局品质检测与认证,并带有它的标签。因此我们可以让商家出示相关蓝山凭证,来辨认是否为真蓝山。 前街的蓝山一号咖啡由克里夫顿庄园生产,具备牙买加咖啡局颁发的品质证明证书、蓝山咖啡生产厂家颁发的授权销售证书、牙买加蓝山咖啡原产地证明,东山口门店内还展示了装蓝山生豆的橡木桶。 ...

咖啡豆与咖啡果实是什么关系?咖啡樱桃的结构和成分有哪些?一颗咖啡豆有多少咖啡因?

25 8月 in 咖啡知识

「咖啡樱桃烘焙后就是咖啡吗」、「咖啡果和咖啡豆是不是同一种东西」……当前街提及一些咖啡果、豆相关的名词时,便有小伙伴对果实与咖啡豆傻傻分不清,冒出各种各样的疑问。今天前街就来一次关于咖啡果、豆的结构分享,帮助大家更好了解手中这颗小小的咖啡豆~ 咖啡果实的构成 下面是一张常见的咖啡果实解剖图,一颗果实主要分为七个部分,由外往内看就是:⑦外果皮、⑥果肉、⑤果胶层、④羊皮纸、③银皮(咖啡豆与羊皮纸之间的薄膜)、②果核(咖啡豆)、①中线(胚芽)。 外果皮 外果皮就是整颗咖啡果实里,最靠外边的物质了!它由1~2层细胞构成,结构与生物表皮十分相似,具有角质层和气孔。当咖啡果实还没有成熟前,果皮的薄壁稀薄会含有大量的叶绿体,然后待到果实成熟时,会转变为有色体,颜色从原来的青绿渐渐转变为红色。果实越熟,颜色越深! 果肉 讲道理,从生物学的角度出发,咖啡果肉是属于果皮的一部分,因为它是由植物的子房壁发育出来的。而咖啡果肉含有大量的糖分及酸类物质,人们常说的咖啡嚼起来很甜,说的就是来自果皮和果肉提供的糖分。但由于它和果皮一样,非常薄,所以初尝咖啡果的朋友很容易一口就咬到咖啡豆上。 果胶层 当我们移除了果皮果肉以后,可以在咖啡豆上看到一层透明的黏状物,这就是果胶层。果胶层难溶于水,且因为它的含糖量最高,所以触感黏腻,且易氧化,在我们将咖啡果肉移除的短暂几分钟里,果胶就会由透明逐渐转为黄色。需要知道的是,果胶层是处理发酵时重要的组成部分,以蜜处理为例,果胶保留越多,参与发酵的物质就越多,这会让咖啡豆获得更高的甜感、酵感。 羊皮纸 咖啡豆外表会附有一层羊皮纸,这是由薄壁细胞组成的! 银皮 银皮夹杂在羊皮层和咖啡豆之间,是一层薄如蝉翼的细胞质膜。它会在咖啡豆处理、烘焙时进行脱落。它也是区别日晒、水洗处理咖啡豆的一大特征。 果核(咖啡豆) 咖啡豆既是咖啡的制作原材料,同时还是咖啡树的种子。通常来说,一颗咖啡果实会孕育出两颗咖啡豆,它们有一面是平坦的,会相贴在一起。 值得注意的是,如果咖啡果实在生长过程中,出现了发育不良的情况,很有可能只会孵化出一颗没有平面的椭圆形咖啡豆。为了将这两种不同的情况区别开来,于是人们便将没有平面的圆形豆子称之为:圆豆/珠粒;正常孵化出来且带有平面的豆子则被称为:扁豆/平豆。 芽胚 咖啡豆中间裂开的地方属于胚芽部分,突破咖啡种子的皮后会发育成叶和茎。 而当我们采摘完咖啡果实后,就会立刻对其进行处理,去掉除了咖啡豆以外的其他物质。所以接下来我们就来看看,一颗咖啡生豆都是由什么物质构成的吧!   水分 通常来说,咖啡豆的含水量会在处理后降至10~13%区间,这些水分会随着放置时间逐渐流失,或是在烘焙时直接化为蒸汽。它们并不会对咖啡的风味造成直接的影响。 多糖类 咖啡豆里占比最高的莫过于多糖类了!约占35%~45%。它们是植物纤维等物质组成的基础,不溶于水、无味,因此并不会直接对咖啡的风味造成影响。当我们冲完咖啡以后,剩下的那些咖啡渣就是有多糖类组成的纤维部分。 脂质 脂质是构成意式咖啡金黄Crema的重要组成部分,主要由亚油酸、棕榈酸等油脂组成,阿拉比卡咖啡豆的脂质占比会比罗布斯塔更高。因为很多芳香性脂肪族羧酸都能够融于脂质中,所以脂质的含量能够直接影响咖啡的风味。并且,它还能够对咖啡的口感带来一定的提升。脂质越多,咖啡的口感和香气提升的就越多。 蛋白质 咖啡豆中含有12%的蛋白质,同样,它也不会直接影响到咖啡的风味形成。(美式咖啡拉花靠的就是它啦~)   寡糖类/蔗糖 咖啡豆中的蔗糖对咖啡的味道起到了关键的影响,当咖啡豆里的蔗糖含量越高时,咖啡就会越好喝。但是呢,糖类物质会在烘焙的过程中不断被消磨,在各式反应的加持下糖类物质会不断降解并重生,进而变成全新的风味物质。一般来说,阿拉比卡咖啡豆的蔗糖含量会在6%~9%区间,罗布斯塔咖啡豆的蔗糖含量则是在3%~5%区间。 绿原酸 绿原酸会给咖啡带来一定的酸,但要知道的是,它的酸并非正向味道,而是我们常常批判,带有涩感的那种负面酸。除此之外它还会带来一定的苦味!绿原酸在经过烘焙以后会进行降解,降解成奎宁酸!奎宁酸无挥发性,所以我们无法通过嗅闻感受出来,深烘焙咖啡的苦味来源很大一部分就来自于绿原酸。阿拉比卡咖啡豆的绿原酸占比为5%-8%,而罗布斯塔咖啡豆的绿原酸占比为7%-11%。   其他有机酸&无机酸(磷酸) 除了绿原酸之外,咖啡豆里还含有其他的酸类,无论是阿拉比卡还是罗布斯塔,这些酸的占比最多2%!它们分别是柠檬酸、苹果酸、醋酸、乳酸、甲酸、磷酸等等。 氨基酸 咖啡生豆中的氨基酸包括了天门冬氨酸、壳氨酸等,同样,它们在阿拉比卡与罗布斯塔咖啡豆中占比最多只有2%。 咖啡因 咖啡豆的咖啡因含量的多少与咖啡豆的品种、种植的海拔息息相关。阿拉比卡种的咖啡因含量是在0.9~1.4%左右,罗布斯塔种则是在2~4%区间。咖啡因能够起到驱虫剂的作用,所以当咖啡豆种植的海拔越低时,咖啡因就会分泌的越多,海拔越高,害虫越少,那么咖啡因自然就越少。 ...

日晒、水洗、蜜处理各自的特点和优势是什么?不同处理法对咖啡风味的影响大吗?

25 8月 in 咖啡知识

从树上新鲜采摘下来的咖啡果实若不加以处理,便会渐渐腐烂变质。因此,当咖啡果实离开枝头后,将其变成咖啡豆就必须经过处理知道工序,而目前在咖啡产区最为广泛使用的三种咖啡处理方式——日晒、水洗和蜜处理——各自有什么特点和区别,今天前街就来和小伙伴们聊一聊~ 日晒处理 日晒处理是最古老也是成本最低廉的处理方式。一般咖啡农将采摘后的咖啡果放在地上或晒架上进行3-4周的日晒干燥,将咖啡果实的含水率降低到11%的程度(即外壳坚硬,呈深红黑色),就碾碎外壳取出带羊皮的咖啡豆。直至水洗处理法出现之前,全球的咖啡豆处理都是使用日晒的方式。 由于日晒处理没有太高的技术含量,所以基本上每家每户的小农都可以自行处理,也有一些专门的处理站收集咖啡集中处理。所以日晒处理的品质差异就非常的大,一些注重品质的处理站会投入不少的金钱与精力去处理每一批日晒豆,其中在咖啡鲜果上就开始筛选剔除未熟果、过熟果、瑕疵果以及一些碎石子杂物,这些会影响咖啡整体的日晒处理风味。 然后,会使用高架晒床进行铺晒,目的是远离地面,免得咖啡果受到爬虫、灰尘、细菌的感染。而且在日晒干燥期间还会有专人去检查咖啡果的干燥程度与挑出蛀虫果、爆裂果以及发霉果,避免这些果实影响到其他咖啡果的发酵干燥程度。一般现在品质较好的日晒咖啡豆都采取这种精致的日晒处理方式。 水洗处理 水洗处理于18世纪才出现,其出现的原因是传统的日晒瑕疵太多了,风味的好坏全看运气。而他们发现日晒干燥咖啡果的时长与发酵程度很难掌控,全看天气好坏。若碰上了连续的雨天,那么这批咖啡豆可就浪费了。于是他们想到了先脱去咖啡果肉与咖啡果胶,直接把带着羊皮壳的咖啡豆晒干,这样一来可以缩短干燥时间,二来没有了果肉果胶这些容易发酵变质的物质,品质掌控更加容易。 水洗处理的规模与投入会比日晒高得多,想做水洗处理的产地会在产区附近一些水资源丰富的地方建立一座水洗处理站(厂)。首先咖啡果会通过浮选的方式去除坏果与杂物,然后通过果肉筛除机去掉咖啡果的外皮与果肉,剩下的是包裹着粘稠果胶的羊皮咖啡豆。 然后这些粘稠的咖啡豆会放入发酵槽中进行12-48小时的发酵,其目的是让细菌等微生物分解果胶层。然后经过发酵后的咖啡豆会与果胶层分离,这时就需要用大量的清水去把咖啡豆清洗干净。而这些清洗完咖啡豆的废水若直接排入河流会污染环境,因此正规的水洗处理厂会配备污水处理设施。 而清洗干净的咖啡豆就会进行最后一步——干燥,这里的干燥不一定的使用日晒,一些资金充裕的庄园会备有大型干燥机,使用机器干燥只需1-2天就能降至11%的含水率,而若是批量大的,还是会选择成本低的日晒干燥方式,在晒场铺上薄薄的一层,通常只要3-6天就完成干燥流程,若使用非洲晒床进行日晒干燥,需要花费7-15天。由于水洗处理的处理周期短,人工筛选程序严格,其品质、豆相都是最好的。 蜜处理 蜜处理大约在出现在二十世纪九十年代的哥斯达黎加等中美洲地区。其前身源于巴西的去皮日晒法(也叫半日晒),当时巴西因为其地形和水资源(天候干燥)的关系,普遍采用日晒处理,但由于巴西农场多数是商业种植园,以机械采收咖啡,然后铺于广场干燥。其品质逊色于同一时间的非洲晒床日晒豆。 为了解决这一问题,巴西通过去除果皮再日晒(Pulped Natural)的方式,一方面能缩短干燥天数,一方面又解决了巴西日晒豆在广场上容易引发的发酵不当杂味,大大提升了咖啡豆的风味。 哥斯达黎加把去果皮日晒法与自身国情相结合,针对保留果胶量的多寡,干燥时间的长短改良成为蜜处理法。从而也分化出更加明细的黑蜜处理,红蜜处理、黄蜜处理、白蜜处理。 【黑蜜处理】几乎不去除果胶,因此干燥用时最久,需要持续14天以上,过程中为避免干燥太快,会用遮盖物挡住太强烈的阳光,以让糖分转换更充分。 【红蜜处理】保留70%-80%果胶(各庄园具体做法有差异),日晒持续12天左右,过程中也可能用到遮光棚。 【黄蜜处理】保留40-60%果胶,接受最多光照干燥,持续8天左右 。 【白蜜处理】保留40-60%果胶,干燥时平铺在晒床上更薄,干燥时间更短。   这三种处理法各自有什么优势  先简单梳理下这三种处理方式的流程概况: 日晒处理:浮选→日晒干燥(3-4周)→去壳→入库 水洗处理:浮选→去除果皮果肉→12-48小时发酵→水洗清洗咖啡豆→干燥→入库 蜜处理:浮选→去除果皮与部分果胶→日晒干燥→入库 由左往右分别为日晒处理(未去壳)、水洗处理(未去羊皮)、蜜处理(未去羊皮) 日晒处理的成本是最低的,在整个处理过程中,果皮、果肉、果胶与咖啡豆都参与的发酵,也因此容易出现瑕疵豆。但也造就了日晒处理那厚实的口感与突出的水果香甜特色。 水洗处理是为了更高效与追求更好更稳定的品质,水洗处理的咖啡豆往往会更加干净,突出咖啡豆的酸度,最能表达咖啡豆本身的风味。 蜜处理是一些水资源不发达,光照时长不充足的咖啡产国的解决方案,去掉果皮再日晒,相对于日晒处理来说缩短的干燥时长,针对于水洗处理来说无需消耗过多的水资源。蜜处理的咖啡豆会比水洗处理的咖啡豆更加醇厚,更能突出甜感,而且会散发非常香甜的糖类香气。 甜感:日晒处理>蜜处理>水洗处理 酸质:水洗处理>蜜处理>日晒处理 醇厚度:日晒处理>蜜处理>水洗处理 干净度:水洗处理>蜜处理>日晒处理...

如何分辨深烘豆与浅烘豆?咖啡豆有几种烘焙程度?Agtron色值、一爆、二爆是什么?

25 8月 in 咖啡知识

一些购买前街咖啡豆的朋友跟客服反映“前街的咖啡豆怎么没有烘焙程度的标识”,收到反馈的前街打算用一篇文章来为大家答疑解惑,分享关于咖啡烘焙程度的知识。 相信大家对于咖啡豆的烘焙程度认知,基本是酸的就是浅度烘焙,苦的就是深度烘焙。当然,作为行业内部,自然不会用这么简单的分类。目前比较科学的区分以Agtron色值(焦糖化分析数值)作为咖啡烘焙度的依据。 在咖啡烘焙的时候,现在一般认为“熟”了的定界是「一爆」,一爆之后的任意时间都可以出炉,出炉越早,咖啡豆的烘焙度就越浅;出炉越晚,咖啡豆的烘焙程度越深。 使用Agtron色值区分能把烘焙程度分成8类。色值数值越大,烘焙程度越浅,反之。 其中最浅的烘焙度称为浅度烘焙(Light Roast),Agtron色值为95,出炉时间大约在一爆密集的时候(豆子还在噼里啪啦地响就出炉了),一般咖啡的风味会表现出明亮的酸质。 Agtron色值为85,属于肉桂烘焙(Cinnamon Roast),出炉时间在一爆结束前后(爆裂声刚刚停止,或者只剩下零星爆裂声的时候),一般这个程度的咖啡豆风味表现会是酸调为主,带有香甜感。 Agtron色值为75,称之为中度烘焙(Medium Roast),出炉时间大约在一爆结束后(爆裂声彻底停止),这个程度的咖啡风味会以甜感为主,带有少许水果酸质。 Agtron色值为65,称为深度烘焙(High Roast),出炉时间大约在一爆结束后二爆开始前(大约1-2分钟的静寂期),风味会表现出坚果焦糖调性,均衡、没有酸味。 Agtron色值为55,称为城市烘焙(City Roast),出炉时间大约在二爆开始的时候(一阵静寂之后出现一两声微弱爆裂声)。这时的风味表现更苦,焦糖香气更重。 Agtron色值为45,称为全城市烘焙(Full City Roast),出炉时间大约在二爆密集前(还没听到噼里啪啦的声音),这时的咖啡已经算很深的了,味道会更焦苦香浓。 Agtron色值为35,称为法式烘焙(French Roast),出炉时间大约在二爆密集的时候(再次听到噼里啪啦的爆裂声,不过比第一次要沉),这时的咖啡豆已经开始滲油。 Agtron色值为25,称为意式烘焙(Itatian Roast),出炉时间大约在二爆结束时(密集声响过后),这时的咖啡豆漆黑透亮,油脂已经滲透出豆表。 其实这8个烘焙程度,其实到了色值65之后的咖啡都是以苦味为主的,但最终的消费者不一定会全部接触到,例如现在的咖啡豆已经不像之前那样烘到出油了,基本上很难再见到法式烘焙与意式烘焙这两个烘焙程度。 如果把这套行业内的烘焙度区分标准原封不动地传给消费者,无疑是增加消费者的学习压力,“什么?原来深度烘焙不是最深的?”,“我只想喝不酸的咖啡,你跟我说什么深度烘焙、城市烘焙、全城市烘焙,我也不懂啊”,确实一些名词如果不深入了解根本不明白是什么意思。如果这样标出来会增加消费者的困惑。 如果不按这个去区分,根据每一家的烘焙程度去理解区分什么是浅烘,什么是深烘,那样也没法做到统一,例如A店的浅烘定义与B店的浅烘定义不一样,那么这两家所标识的浅度烘焙其实没有意义。 前街认为,最简单区分烘焙度的方法是根据咖啡的酸甜苦程度去区分,这样消费者能更好地去了解自己实际需要什么样的咖啡豆。前街会把带有酸味的咖啡都列为中浅烘焙,以苦味为主的咖啡列为中深烘焙。这样我们可以通过咖啡标签中的风味描述来判断咖啡的烘焙程度。 例如风味中描述“柠檬、柑橘、莓果”这类比较酸的水果,可以判断为中浅烘焙里偏浅的咖啡豆,风味中描述“蜜瓜、葡萄、微酸水果”等偏甜的水果可判断为中浅烘焙里偏中的咖啡豆。风味描述“蔗糖、枫糖、巧克力”等明显甜感的风味可判断为中深烘焙里偏中的咖啡豆。风味描述“坚果、黑巧克力、焦糖”等苦中带甜的风味可判断为中深烘焙里偏深的咖啡豆。   这样也对应上前街所推荐的冲煮参数,中浅烘焙使用90-93摄氏度的水温,研磨度为20号筛网通过率75-80%。更酸的风味选择这个区间内较高的水温,较细的研磨,更甜的风味选择这个区间内较低的水温,较粗的研磨。 中深烘焙使用86-89摄氏度的水温,研磨度为20号筛网通过率70-75%,更苦的风味使用区间内较低的水温以及较粗的研磨度。 所以,前街并不是没写烘焙程度,而是以另外一种形式表达了这款豆子的烘焙程度。  ...

波旁咖啡及其变种详解|红波旁、黄波旁、粉红波旁、尖身波旁是什么? 不同波旁的风味有何区别?

25 8月 in 咖啡知识

阿拉比卡古老品种之一波旁中在18世纪扎根于波旁岛,后在19世纪60年代登上美洲大陆。时至今日,“波旁家族”已发展成一个成员丰富的大家庭,而且波旁及其变种可是中南美洲咖啡种植的首选,甚至成为某些国家的代表咖啡品种。本篇前街就来谈谈“波旁大家族”有哪些成员。 红波旁Bourbon 红波旁也就是一般我们所说的波旁种,咖啡果成熟后呈现酒红色,咖啡豆的豆身偏圆 。种在高海拔的波旁种,通常会有较佳的香气和明亮的酸质,喝起来有类似红酒的风味。 黄波旁Bourbon Amarello 黄波旁的果实成熟后不像一般的咖啡果一样呈红色,而是呈黄色。最初发现是在1930年的巴西,目前主要生长在巴西。通常认为,可能是由结红色果实的波旁种与一个称作“Amerelo de Botocatu”(1871年圣保罗洲发现)的结黄色果实的铁皮卡变种杂交后突变而来。因其产量较低,且较为不耐风雨,未被广泛种植。但是种植在高海拔地区时,会有极佳的风味表现,近年来较为常见。 例如前街咖啡的巴西皇后庄园黄波旁呈现的风味是甜美柔畅的果实甜感,明显的坚果风味,均衡柔顺的酸度,苦感微弱干净,含有浓郁的巧克力香气和坚果风味,口感明亮清爽。 粉红波旁Pink Bourbon 粉红波旁的咖啡果成熟后是呈现粉红色。属于十分稀有的新品种,它是由红波旁和黄波旁杂交培育而成的。之所以说粉波旁是稀有品种,主要是想要保持这份漂亮的粉红色是很难很难的,有时会收获一些橙色的波旁,那是因为咖啡果实的颜色最终是由花粉粒里面的隐性基因所决定。 在选定的要进行杂交的花粉粒中,既有倾向黄波旁的黄色基因也有倾向红波旁的红色基因,而这些都属于隐性基因,非常容易相互干扰。让粉红波旁不易产出,此外,粉红波旁和不成熟的红波旁极为相似,不容易被认出来,常常混杂在一起,这也是粉红波旁稀有的原因所在。 粉红波旁最先是蕙兰产区一个叫盖伯瑞卡斯塔诺 (Gabriel Castaño)的咖啡农最先种植的,他的农场是 Finca La Granada,海拔可以达到 1800 米,白天温暖、夜晚凉爽,为咖啡树提供了适当的紧张环境因素。农场占地面积仅 2 公顷,盖伯瑞拥有 8000 株粉红波旁,杯测时所表现出的丰富风味,使粉红波旁的名声越来越响亮。 而在刚开始的时候是和其他波旁,卡杜拉混种在一起的,后来才单独采摘,单独处理,而它的杯中表现也是非常的特别,不同于一般波旁风味较平的特点, 粉红波旁拥有清新的花香气、蓝莓和青葡萄的果汁甜感,中段带有樱桃气息,尾段像黄糖一样的甜感,在酸质方面,更多呈现柑橘莓果复合的表现。目前主要种植在哥伦比亚和危地马拉。   尖身波旁Bourbon Pointu 1810年于波旁岛的咖啡农雷洛伊(Leroy)发现,尖身波旁的咖啡树相对较矮小,结出来的咖啡果呈尖身状,与波旁的圆生有很大的区别。直到二十世纪科学家才发现,尖身波旁的咖啡含量只有一般阿拉比卡的一半。尖身波旁也叫Laurina或者Leroy。【Coffea Laurina】是尖身波旁的学名,【Leroy】则是发现这个品种的咖农的名字。一般通俗称为【Bourbon Pointu】。 由于尖身波旁体质弱,易染病,产量低,当地农民种植热情低,几乎濒临灭绝。直到1999-2007年在法国和日本的努力下复育成功。在2000年前,尖身波旁只存在于波旁岛,之后才在哥伦比亚和萨尔瓦多试种成功。 帕卡斯Pacas 帕卡斯是波旁的自然变种,最早由1949年萨尔瓦多Santa Ana产区的帕卡斯家族所发现。Fernando Alberto Pacas Figuero在他们家族自有的庄园Finca San Rafael发现到一些形态不同植株,随后他便开始收集种子并进行选育。 到了1956年,Francisco de Sola和Fernando的儿子- Fernando Alberto Pacas Trujillo在佛罗里达教授William Cogwill的帮助下开始对帕卡斯这个品种进行研究,他们使用San Ramon的波旁种和一个“未知”的新品种进行对比,而这个“未知”的品种体现出了完全不同的特性,植株形态也异于波旁,具有更短的节间距和更大面积的结果区,最后,他们把这个品种命名为“帕卡斯”(Pacas)。帕卡斯种的咖啡植物形态更小,可以种植得更紧密,产量也比原生波旁要高。 1960年,萨尔瓦多咖啡研究所(Salvadoran Coffee Research Institute, ISIC)开始了对帕卡斯的系谱选择项目,并在萨尔瓦多广泛种植,帕卡斯的产量大约占其咖啡总产量的25%。1974年,洪都拉斯咖啡研究所引进了帕卡斯并在洪都拉斯种植。   卡杜拉Caturra 卡杜拉是波旁一个单基因的变种,于1937年在巴西被人们发现,产能与抗病力均比波旁佳,且树株较矮,方便採收,可惜和波旁一样均有每两年产能起伏的周期问题。但其风味与波旁豆不相伯仲,更重要是适应力超强,不需要遮荫树,所以也称为曝晒咖啡(Sun Coffee),能适应高密度栽种,但必须多施肥,增加成本,因此初期咖啡农接受度不高。 随着20世纪70年代豆价大涨,农民纷纷改种卡杜拉以提高产量,在巴西和哥伦比亚当局大力推广下,成果丰硕。农民开始全面种植卡杜拉。到了1990年, 一百万公顷的咖啡种植区可收获1400万袋咖啡豆,产能提高了60%,使卡杜拉深受中美洲国家的喜爱。 卡杜拉适合种植在700米的低海拔至1700米的高海拔区,适应力很强,但海拔越高风味会越好,产量也会相对减少。卡杜拉口感充斥着水果的调性,莓果的风味。   薇拉萨奇Villa Sarchi 薇拉萨奇是波旁在哥斯达黎加的当地突变种,相似的情形如,波旁在巴西的低矮型突变种卡杜拉,波旁在萨尔瓦多的低矮型突变种帕卡斯。 薇拉萨奇株型相对矮小,顶叶为绿色,侧枝与主干夹角约45°,果实簇与簇间隔小,果实耐风雨不易掉落,需要充分的肥料供给,更喜欢遮阴,在高海拔风味表现良好。 新世界Mundo Novo 新世界(Mundo Novo)是波旁与苏门答腊铁皮卡自然杂交的结果,最早1943年在巴西圣保罗的蒂特米尼罗斯发现。新世界最初种植在新世界市(Novo Mundo),也就是现在的乌鲁佩斯(Urupês)。 巴西新世界咖啡豆的第一批选种是在1943年至1952年期间完成的。这个品种从1952年开始就分给了咖啡种植农种植。19世纪60年代新世界在巴西被广泛种植,还被誉为巴西咖啡业的新希望。后来,1977年,农学研究所IAC(Agronomical Institute of...

阿拉比卡咖啡传播史|波旁的发源地是哪里?波旁种植在哪些国家和产区?波旁如何传播全世界?

25 8月 in 咖啡知识

阿拉比卡大家族中,有两个古老品种,一个是铁皮卡,另一个则是波旁。与铁皮卡类似,波旁这一咖啡品种被世人发现后也有了自己走遍全世界的“旅程”。本篇就与大家分享波旁是如何一步步传播至全球。 波旁咖啡源自哪里 很多人以为波旁咖啡源自波旁岛,其实不以为然。1711年,法国人波瓦文在波旁岛上首次发现一种原生阿拉比卡咖啡树,其咖啡果成熟后成褐色,当时称为褐果咖啡(Mauritiana),其咖啡苦味较重,不符合当时市场的口味。 于是法国在1708年、1715年、1718年三度从也门运来摩卡圆豆咖啡种植在波旁岛上(今为留尼旺岛)。在1715年后,圆豆咖啡树才在慢慢稳定生长下来,因为这批咖啡树产出的咖啡豆的豆身偏圆,与铁皮卡经典的长身豆有很大的区别,还有这些咖啡树的树顶呈绿色的,不同于铁皮卡的古铜色。所以法国人将其命名为【波旁】(绿顶波旁)。 还有一佐证是英国东印度公司于1732年从也门运来一批摩卡圆豆种子种植在非洲西岸的圣海伦娜岛,而英国从未在波旁岛运送过咖啡,这也证明了波旁能追溯到的源头是也门而非波旁岛(留尼旺岛)。 而英国人在圣海伦娜岛种下咖啡后,并没有悉心管理,任其生长。直到八十三年后的1815年,一代枭雄拿破仑被软禁在圣海伦娜岛上,圣海伦娜的咖啡才重新被受到重视并走进人们的视野。 西征中南美洲 早在波旁来到南美之前,铁皮卡已经在中南美洲扎根,在1727年,巴西北部的帕拉省就已经种下了铁皮卡,由于铁皮卡适应了当地的水土,很快就蔓延到巴西南部更肥沃的地区。由于南美的铁皮卡都来自“欧洲母株”,其基因单一性,受到病虫灾害容易“全军覆没”。 巴西于1860年以后才从波旁岛引进圆身波旁,替代产量较低的铁皮卡。这是波旁咖啡第一次进入中南美洲,并迅速由巴西向北扩展到南美和中美洲的其他地区。 自此,波旁在中南美洲扎下深根并衍生出变异的新品种,比如黄波旁、粉红波旁、卡杜拉、帕卡斯等等。 登陆非洲大陆 法国传教士被称为圣灵教父(来自圣灵会),他们对波旁种在非洲的传播中发挥了重要作用。1841年,波旁岛(留尼汪岛)的第一座教堂建立。1859年桑给巴尔也成立教会;1862年,坦桑尼亚沿海地区的巴加莫约又从桑给巴尔的教会人员里发展出教会,接着是肯尼亚基库尤地区的圣奥古斯丁教会。 1893年,欧洲传教士(法国和苏格兰)从波旁岛引入波旁种咖啡树在肯尼亚种植。1898年,天主教传教士将波旁种引入到坦桑尼亚的乞力马扎罗地区。在每座教堂建设成立过程中,源自波旁岛的波旁咖啡种子开始在非洲地区开花结果。 二十世纪初法国、英国传教士和研究人员在肯尼亚筛选、培育出来波旁嫡系,1930年斯科特实验室(Scott Laboratories)对波旁进行培育。农学家们想找到一种抗病虫害并且产量高的波旁,通过实验得到了比较满意的SL28和SL34。SL28是拥有法国传教士(波旁)、摩卡、也门铁比卡的混合血统。所以肯尼亚作为阿拉比卡的故乡——埃塞俄比亚的邻居,其咖啡品种与埃塞俄比亚有很大的区别。 尖身波旁 1810年于波旁岛的咖啡农雷洛伊发现,尖身波旁的咖啡树相对较矮小,结出来的咖啡果呈尖身状,与波旁的圆身有很大的区别。直到二十世纪科学家才发现,尖身波旁的咖啡含量只有一般阿拉比卡的一半。 由于尖身波旁体质弱,易染病,产量低,当地农民种植热情低,几乎濒临灭绝。直到1999-2007年在法国和日本的努力下复育成功。2000年后在哥伦比亚和萨尔瓦多试种成功。...