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Sed ut perspiciatis unde omnis

什么是SOE咖啡豆?SOE比意式拼配豆好吗?购买SOE咖啡豆需注意什么?花魁SOE怎么做才好喝?

27 8月 in 咖啡知识

近些年,咖啡界内掀起了一股「SOE咖啡」的热潮,许多咖啡品牌、咖啡馆都推出了特色的SOE咖啡,就连到前街门店的不少朋友,刚进店就问咖啡师「有没有SOE咖啡」、「能不能换成SOE豆子」等。那么,前街就来浅析一下,为什么SOE会流行起来,成为现在不少咖啡爱好者的心头好。 SOE(single origin espresso)即单品浓缩咖啡,简单通俗地说,SOE就是使用单品豆制作的浓缩咖啡,与之对应的就是拼配咖啡豆。对于名词上的解释,确实如此。但通常一个标新立异的事物冒出来时,往往就不是单单字面上的意思这么简单,这个词的出现,更像是与旧事物作出来划分。 「前街之前也科普过SOE的定义只是区分意式单品与意式拼配,并没孰好孰坏之分。影响咖啡风味好坏的是咖啡的品质。简单地说,单品、精品从来就不是捆绑在一起的,只是大多情况下,呈现给大众的咖啡都具备这两个属性。」 当单品咖啡的概念铺开在以手冲为主的滴滤式咖啡中时,风味变得丰富多样了。不可否认,当初提出咖啡单品化(产地)的目的就是要把咖啡精品化,而这一点,单品咖啡确实表现得很好。 「这里引申一个概念,单品咖啡是指在产地的时候就已经区分开来,确保优质的咖啡独立起来,而淘汰的咖啡豆则另外处理,这里对应的是不做小产地划分,直接混合起来当大宗商品处理。而拼配咖啡多指烘焙商的人为重新再拼配,用几个产区的单品豆,拼配出理想的配方。」 比如前街经典意式拼配为了呈现绵密粘稠的咖啡油脂,就采用单品豆印尼曼特宁与单品豆巴西喜拉多和越南水洗的组合,萃取出的浓缩带有可可、焦糖、巧克力的浓郁香气。 根据《中国咖啡消费者喝咖啡主要因素》的相关调查显示,位居前三的分别是提神、喜欢咖啡的味道、享受咖啡店的氛围和服务,而生活习惯仅有18.9%。也就是说,中国的咖啡消费习惯还不是日常生活的部分,功能性与咖啡味道依然是主流。意式咖啡的消费市场仍占主导。 再结合意式咖啡的情况,传统的意式咖啡给人的影响是焦苦的,油脂丰富的,甚至以前还出现以你的意式咖啡豆不出油而认为你的意式咖啡不正宗的现象。但事实上,导致咖啡焦苦的原因是意大利喜欢混入罗布斯塔以增加醇厚度,而且烘焙程度极深。而导致拼配咖啡豆表现不出色也不是因为是拼配的原因,而是拼配者的理念是为了咖啡的表现稳定与价格上优势,从而牺牲了风味。久而久之,消费者就会对意式咖啡豆或者拼配咖啡豆产生了刻板的印象。 风味型的拼配并不是没有出现过,只是一旦印象形成了,就很难单靠零星的力量去改变。既然单品豆在手冲上的表现是以风味而标注的,消费者也普遍接受这个说法。那么直接挪到意式上,比重新教育市场更便捷。 因此,推行SOE最明显的表现就是为了与传统的意式豆风味作出划分。 在澳洲的一些咖啡店,会配备2台以上的意式研磨机,在出品美式、拿铁时,会使用综合咖啡豆做出经典风味,而制作Flat White则使用SOE,用于表现出咖啡的另类风味,往后还发展到有数款意式咖啡豆给客人选择。 对于商家,提供更优质的咖啡能提高店铺的形象,也客观潜移默化地改变消费者对于意式咖啡的印象,而提出SOE的概念,更容易让消费者认识到与传统的意式咖啡豆的区别,减少教育成本。特别对于小型的独立咖啡店,一款风味特别的SOE咖啡能让消费者记住这家店。 对于消费者而言,更多的是以味道去辨认咖啡,他可以不深入了解SOE的涵义,但喝到一款比之前的咖啡豆好喝的时候,并得知是用SOE制作的,这样就已经足够了。 根据目前的销售模式是「普通咖啡更换SOE采取加收费用」的模式,从价格心理上看,也形成了SOE更优异的印象。 最后,还是要多嘴唠唠一下,并不是随便买一包单品咖啡豆用来萃浓缩就是SOE,在出品SOE用的咖啡豆会不一样的烘焙曲线,来调整至适合意式咖啡机的烘焙度。因此,手冲用的单品豆不一定适用于SOE(不过也有个别豆子兼容手冲意式)。   购买SOE咖啡豆需要注意什么? 前街发现,很多人以为SOE就是直接把单品豆套用在意式咖啡机的萃取上,从而做出的单一产地浓缩咖啡系列,直到把各种花香、水果风味的豆子带回家,用咖啡机一试才发现不对劲。先是出现下面这种哗啦啦狂喷的画面,接着又被巨酸无比的浓缩惊得不敢再喝第二口,然后开始怀疑是不是自己的设备太差,或者操作上哪里出现了失误。 其实,在家没能做出店里同款SOE的原因很可能不在于你的设备和技术,而是这款咖啡豆的烘焙程度本就不太适合拿来制作意式浓缩。 以前街的出品经验来看,选择一款适合SOE萃取的咖啡豆,不仅能轻松做出好喝的espresso,而且在加入水或牛奶后制成的美式或拿铁咖啡都将事半功倍,前街豆单上就有三款单品咖啡豆推出了SOE版本,一款是突出莓果香的前街花魁,一款是经典耶加雪菲风味的前街红樱桃,还有一个是来自瑰夏村的前街查卡Chaka,下单时我们只需勾选意式烘焙即可。 前街门店的咖啡机是商用单头的「Lelit Bianca」,能通过改变压力来进行调节萃取,最大压力可为11bar。家用的咖啡机只需要达到9bar的压力就能满足萃取和打发奶泡的功能,搭配意式咖啡的磨豆机。   SOE咖啡的萃取参数分享 咖啡豆:前街SOE花魁咖啡豆 咖啡粉量: 20g 咖啡液量:40g 粉液比例:1:2 萃取时间: 26~33秒   研磨刻度:伽利略2.0格   前街使用的是双份粉碗的容量,粉量大约在18~20克,前街出品时会用到20克咖啡粉。 通常咖啡粉与咖啡液的比例会在1:1.5~1:2.5,前街的萃取比例的1:2,也就是20克咖啡粉,萃取出40克咖啡液。时间与咖啡粉的流速相关,一般单次萃取时长会控制在20~35秒,因为20秒之内咖啡通常味道单薄,而超过35秒容易过萃而出现焦苦味。前街的浓缩大多在28~30秒的范围内。 前街先将粉碗擦干燥,打开磨豆机,研磨出双份咖啡粉的份量,放置于电子秤上进行增减,达到20克的重量。接着用工具均匀布粉,把咖啡粉饼填压紧实,保证咖啡萃取更稳定。然后打开萃取开关放水,湿润冲煮头同时带走上面粘住的咖啡渣,将手柄轻缓扣上冲煮头,开始拨下冲煮萃取。 当电子秤上显示咖啡液萃得40克,时间大约在28~33秒,就能拉下开关,结束萃取。接着,准备一个容量在200毫升以上的咖啡杯,先后倒入soe浓缩与160g的80度热水,一杯花魁SOE美式咖啡就制作完成了。...

肯尼亚咖啡的“酸”怎么来的?地理环境、品种、处理方式对肯尼亚咖啡的风味表现有何影响?

27 8月 in 咖啡知识

与客人交流各产区的咖啡时,前街常说每个产区的咖啡会带有产区的“地域之味”,但很多时候,这些风味特色都会有相似的感受,比如说到柑橘、白色花香,小伙伴一时间想到的很可能是埃塞俄比亚或巴拿马;提到甜橙风味,大伙或许会联想到危地马拉、哥斯达黎加这两个产区;要是涉及到坚果、巧克力,就有巴西、印度尼西亚可供选择。可唯独说起乌梅、小番茄,大家必然会首先想起肯尼亚。 可以说,肯尼亚的特色风味完全是独树一帜:出了名的酸!虽然酸,但没有人不喜欢。因为它的酸味虽然强劲到让人印象深刻,但品尝起来柔和。而且肯尼亚咖啡不单单只有酸,香气也是十分浓郁。所以我们对于肯尼亚的咖啡表现都有着统一的认知:浓郁的乌梅香气,小番茄的酸甜感受,以及,甘蔗的清甜! 如果说,一杯咖啡要以酸质来作为好坏的评判标准,那么,肯尼亚咖啡绝对是能够作为优等生的存在!而这独特的风味背后,与肯尼亚的海拔、地质、纬度、处理方式与品种息息相关,离开了其中一个,肯尼亚咖啡也就难以达到今天人们所描述的高度!   海拔、地质、纬度 肯尼亚刚好就位于“世界咖啡黄金种植带”的区域里,属于热带产区。而肯尼亚的咖啡豆主要栽种于首都奈若比至肯尼亚山区周边海拔1600~2100公尺的火山地域里! 它的火山土壤里有着极为丰富的磷酸,它们能够在辅助咖啡更好生长的同时,赋予咖啡更为明亮、上扬的活泼酸质!可以说,肯尼亚咖啡的酸质有一部分就归功于这磷酸丰富的火山土壤!   品种 其次便是品种!光有土壤没用,肯尼亚先后引进了波旁岛的波旁和蓝山的铁皮卡,听起来很厉害,但可惜的是,它们并不是上述知名风味的“缔造者”。真正创造肯尼亚传奇的,是来自斯科特实验室的SL28,与SL34这两个品种。 为了获取更加优质的咖啡品种,斯科特实验室寻觅了四十二个不同品种进行长达十几年的豆种培育。然后,在这四十二个品种里,SL28、34脱颖而出,成为日后扛起肯尼亚咖啡大旗的得力选手。 SL是来自斯科特实验室「Scott Laborotary」的缩写,而28、34则是实验批次里豆种的编号。从外观上我们能够很轻易的将它们分辨出来,SL28豆身偏圆,而SL34豆身偏长,椭圆形状。经过专家的拆解研究,发现一个是波旁的变种,另一个是铁皮卡的变种。   肯尼亚的特色水洗! 经过水洗处理的豆子通常会拥有较为明亮的酸质,其原因便是处理中的湿发酵属于半有氧发酵,而半有氧发酵会使咖啡豆中的糖分分解,产生更多的有机酸,所以水洗处理的豆子喝起来的酸度会比较高!一般来说,发酵的时间不会超过36小时!但,肯尼亚就跟周边的国家不同,他的咖啡水洗处理发酵时间足足有72个小时! 但这并不是一口气完成的浸泡发酵,而是分为三轮,每轮24小时,每轮发酵后会置换新的清水重新进行浸泡,直至发酵满72小时再将咖啡豆送入下一个步骤!所以,这个独特的水洗处理被称为肯尼亚式72小时发酵水洗,简称为K72。正因为比别人多出了一倍或以上的发酵时间,所以肯尼亚的豆子会有着更加富足的酸度! 值得一提的是,处理中的晾晒过程也十分讲究!肯尼亚的咖农们并不会随意将咖啡豆平铺在任意平地进行晾晒,因为这样很容易就滋生出“野性”风味。 他们是将豆子放在特制的钢板上进行晾晒,钢板是处于滞空的状态,远离地面,使得咖啡豆不会轻易吸附到地面上的尘土飞灰。而钢板有着间距、大小相同的孔洞,这些孔洞能够让豆子在晾晒过程中更好的均匀干燥,且通风。少了不稳定因素的影响,肯尼亚的咖啡才有了更加干净的体验感,而这特殊设计的钢板也被人们称为「肯尼亚钢床」。 所以,这就是为什么说肯尼亚咖啡的优质酸味离不开每一个细节。而正因为其浓郁、柔和的果味酸质,肯尼亚产区的豆子在浅焙豆里受欢迎的程度曾一度超过瑰夏。很好,写着写着口水就留了下来,前街这就去打开豆罐,冲一壶喝喝~...

卡蒂姆咖啡的“土腥味”从何而来?卡蒂姆Catimor与卡杜拉Caturra是什么关系?卡蒂姆的植株特点及优势有什么?

27 8月 in 咖啡知识

众所周知,咖啡主要分为三大品种,其中最具商业价值的分别是阿拉比卡与罗布斯塔,这两位在咖啡市场旗鼓相当的选手各有自己的优缺点,比如,阿拉比卡种的风味表现佳,但大部分植株的抗病能力比较弱;而罗布斯塔则与之相反,抗病性强,可绝大部分的风味不佳。 20世纪以前,许多咖啡产国的咖啡种植都以阿拉比卡为主,但从十九世纪末开始,咖啡浆果病、叶锈病等接连爆发,抗病性弱的阿拉比卡受此波及而纷纷倒下,很多产国因此一蹶不振。于是人们开始研究带有抗病能力的咖啡品种,卡蒂姆便是在病害猖狂的时代中应运而生。 卡蒂姆 1957年,位于葡萄牙的叶锈病研究中心(CIFC)进行了长达十多年的混血品种研究选育。最终,他们选出了三个抗病力极强,且产量较高的品种(蒂姆)分发给各个国家进行品种改良,编号分别是CIFC832/1、CIFC832/2,以及CIFC1343。而其中的CIFC832/1,与卡杜拉进行了混血,培育出了本篇文章的主角,卡蒂姆! 「卡蒂姆」(Catimor),正如上文所说,它是由卡杜拉(Caturra)和蒂姆(Timor)杂交诞生的一个品种。卡杜拉是阿拉比卡属下波旁的变种,而蒂姆则是罗布斯塔和阿拉比卡的混种,所以,拥有四分之三阿拉比卡血缘的卡蒂姆自然就被归类为阿拉比卡种。 可以说,卡蒂姆的豆种外貌完美的继承了父本、母本各自的特征。卡杜拉豆种圆身细长,蒂姆则是厚实,大个。它两孕育出来的卡蒂姆则是长身,且厚实大个,两端微微翘起。 不仅如此,卡蒂姆还继承了两大属的部分优点,风味不差、抗病能力强。于是,在各种病害的推波助澜下,卡蒂姆得到了大幅传播。   卡蒂姆植株特点 卡蒂姆的植株树顶的嫩芽为翠绿色,而整株咖啡树的叶色是浓绿的!节间短、分枝多、适应性广、抗旱性强,也有一定抗寒能力。 它会比其他传统的阿拉比卡植株更矮一些,但是,它的生长能力十分旺盛,因为树枝节点之间的间隙较短,能够孵化出更多的咖啡果实。 除此之外,体型娇小也是一大优点!因为减少了占用空间,在同等环境下,它能够种植更多的咖啡树。所以产量高和体型小这两个特点让它能够比常规的阿拉比卡种产量高上一大截。   卡蒂姆的风味表现 因为罗布斯塔基因的存在,卡蒂姆得以获得较高的抗病能力,及繁育能力。但同时,这份基因也给卡蒂姆的风味带来了负面影响。 虽然阿拉比卡的血缘给卡蒂姆带来了不错的风味表现,但罗布斯塔的基因提供了不良的尾韵:会带有较为明显的土腥味道。还有一个点,卡蒂姆的成熟时间比传统的阿拉比卡种更短,无法长时间的积累营养物质。所以,当海拔超过1200米以后,同等高度下的卡蒂姆,风味表现会比传统的阿拉比卡种弱。 其次,产量高对于风味的形成来说也会有一定的阻碍,高产量会导致营养物质得到分散。就好比同一个蛋糕,切成八块和切成四块,八块会比四块更多,但四块的个头会更大。所以当种种因素经过叠加后,稀释优秀风味的同时放大了卡蒂姆的不良尾韵,最终造就了韩怀宗先生于书中写道的:“魔鬼尾韵”(尾韵较杂,带有土腥味)。 但是呢,虽然风味会弱于其他品种,但卡蒂姆还是有着很大的需求。正如开头所说,许多产区因为卡蒂姆得以延续咖啡产业。而这些以卡蒂姆为主要种植品种的产区也正在不断精进。 通过将卡蒂姆与阿拉比卡种不断交融来稀释罗豆基因,再以更加精致的种植、处理方式去对待它,让它的风味表现得以改良,魔鬼尾韵得以削弱。所以,前街相信总有一天,卡蒂姆将会用优异的风味表现来震慑我们的味蕾,即便这段等待时间不太短。 (种植于前街门口的卡蒂姆开的花~)...

卡蒂姆Catimor品种介绍|卡蒂姆咖啡是罗布斯塔种吗?云南卡蒂姆的风味特点是什么?

27 8月 in 咖啡知识

精品咖啡普及开来后,大家开始对咖啡产业链的各个环节产生兴趣与好奇,追本溯源,了解咖啡的味道受到诸多因素影响,比如产区、处理方式、烘焙程度等等,咖啡品种的重要性逐渐被大家熟知。 以常见的苹果为例,青苹果质硬、酸度高,吃起来爽脆;蛇果质稍软、酸度适中、口感软糯,由此可见品种对味道口感的影响。而咖啡亦是如此,像最著名的瑰夏品种,其复杂丰富的花香便让人惊喜且印象难忘。而在“咖啡发源地”埃塞俄比亚,咖啡的品种更是多如牛毛,该国也将这些位置品种看作是珍贵的资源。 其中,卡蒂姆品种作为咖啡中的高产品种,活跃于很多知名的咖啡产国、产区,今天前街就来跟大家介绍一下卡蒂姆品种。 卡蒂姆品种 卡蒂姆(Catimor),来自蒂姆(timor)和卡杜拉(Caturra)的杂交,1959年,由葡萄牙咖啡叶锈病研究中心CIFC研发,研究方向是抗病、高产。二十世纪七八十年代开始在巴西推广。卡蒂姆品种凭借抗病、高产,在中南美咖啡品种中占据一席之地。中南美洲不时爆发的咖啡叶锈病危机也为卡蒂姆品种的应用推波助澜。 继承自蒂姆的罗布斯塔Robusta基因,令卡蒂姆品种能够更好的抵抗咖啡浆果病(CBD)、咖啡叶锈病,同时抗病虫害能力更强,但是也因此在杯中表现方面常常为人诟病。 卡蒂姆品种对叶锈病抗性表现为亚免疫型或极高抗型,其株型紧凑,对多在枝干裸露部位产卵为害的天牛有一定的抑制作用,产量高同时大小年现象不突出。 在低海拔种植时,卡蒂姆的杯测表现与其它商业品种没有明显优劣之分。海拔1200米以上种植,卡蒂姆杯中风味明显逊色于波旁品种、卡杜拉、卡杜艾。 卡蒂姆植株特点 卡蒂姆品种生长旺盛,副性状稳定,树冠顶芽嫩叶翠绿色,整株叶色浓绿色,株形柱形,节间短、分枝多、适应性广、抗旱性强,也有一定抗寒能力。 卡蒂姆品种咖啡苗从外观上看,其树枝节点比较短,节点与节点之间距离较短,这让咖啡树可以结更多果实,这是卡蒂姆比其他传统低产品种单株产量更高的愿意之一。 卡蒂姆品种植株矮小,种植密度可以更紧凑(树与树之间的距离短),这是种植卡蒂姆品种一定面积内比其他传统品种产量更高的原因之一。同时植株矮小无需额外修剪也可方便采摘。 卡蒂姆品种特点是高产,植株矮小,可密植,新叶红棕色。 卡蒂姆咖啡样貌 前文中提到,卡蒂姆由卡杜拉和蒂姆杂交而来,卡杜拉细长圆身,蒂姆厚实硕大,而卡蒂姆品种兼具父本母本,长身且厚实大颗,从侧面看两段会微微翘起,尾段较为细长。 卡蒂姆咖啡风味之争 卡蒂姆的风味一直是圈内比较有争议的一个话题。前文中提到,卡蒂姆来自卡杜拉以及蒂姆品种杂交,而蒂姆是一只含有罗布斯塔基因的品种,也正是这一部分的基因赋予了卡蒂姆超强生命力的表现,而另一半卡杜拉带来的高产以及波旁系特征则赋予了卡蒂姆更多的风味表现。 毋庸置疑,卡蒂姆在产量上以及抗病抗旱抗寒能力上无疑是成功的,但俗话说“鱼与熊掌不可兼得”。前街咖啡之前分享,高品质的咖啡树主要种植在高海拔的地区,而高海拔带来的大昼夜温差让咖啡树生长缓慢,积累更多的糖分或者营养物质,这是精致风味的来源。 而卡蒂姆品种从种植带带来实际收益收成时间比传统品种更短,积累营养物质不及需要长时间生长的传统品种。 除此之外,高产势必带来营养物质分散。就好比同一个蛋糕,切成四块还是切成八块,光是看数量或许是八块更多,但四块的个头更大。 其中罗布斯塔的基因也或许让卡蒂姆品种的绿原酸含量增加(罗布斯塔的绿原酸含量远比阿拉比卡品种高),虽然绿原酸一方面有助于抗虫害,但绿原酸是一种给咖啡味道带来苦涩以及不愉悦酸的有机酸。 所以,卡蒂姆虽然高产,但追求风味表现的精品咖啡的今天,卡蒂姆或许很难满足一部分口味挑剔的老饕。以哥斯达黎加为例,1821年哥斯达黎加独立,开始大力发展咖啡业,以此推动经济发展。1989年,哥斯达黎加立法,禁止国内种植罗布斯塔,并开始抵制卡蒂姆(Catimor)品种。 虽说风味不及其他品种,但是卡蒂姆也作为主要品种占据着很多产区,以云南为例,不妨以此探出卡蒂姆的风味。 前街咖啡烘焙方案 炉温 190℃入锅,火力120,风门开设3;回温点  1'40",炉温 145 ℃时将风门开至4,火力不变;炉温  166℃时豆表变为黄色,青草味完全消失,进入脱水阶段,当炉温到达  188℃时,将火力调至60 ℃,风门为5;8'37"时,豆表出现丑陋胡皱褶和黑斑纹,烤面包味明显转为咖啡香,可以定义为一爆的前奏,这时候要听清楚一爆爆点的声音,到 9'00"开始一爆,风门不变,一爆后发展 3分钟,  198℃下锅。 烘焙后杯测发现其入口柔顺,亚洲草本植物香气,酸质柔和、醇厚均衡感好,层次丰富,余韵黑巧克力、蜂蜜、蔗糖味道明显,完全冷却后,红糖风味。  ...

云南小粒指的是什么?云南咖啡的品种有哪些?云南小粒咖啡有何风味口感?

27 8月 in 咖啡知识

近几年随着云南咖啡豆品质的提升,越来越多的精品咖啡店菜单中多出了了云南豆的身影。而事实上,我们一般都会把云南豆统称为云南小粒,这可让不少小伙伴很是好奇,什么养的咖啡会被称作小粒咖啡?云南小粒咖啡又是什么?今天前街就来跟大家答疑解惑,聊一聊日新月异的「云南小粒」。   什么是小粒咖啡? 小粒咖啡是阿拉比卡的别名,而阿拉比卡之所以被称为小粒咖啡,主要原因在于它是三大咖啡原生种中,结出的果实属于是最小的一个(注意:是咖啡果实大小,不是咖啡果实内核的咖啡豆大小)。 这时候大家伙就大致知道了,云南小粒咖啡,指的就是种植在云南的阿拉比卡咖啡对吧! 对!但以前的云南小粒跟现在的云南小粒是有一些区别的。   不一样的云南小粒咖啡 20世纪初,咖啡分成两路分别进入到我国的云南省,一路是由法国的传教士从越南引进,种植在了宾川县的朱苦拉村,并教会了当地村民研磨,冲煮方式。另一路是由景颇族边民引入瑞丽县弄贤寨,由于咖啡树的红色的果实令人赏心悦目,所以当时的咖啡树种植在居民的庭院里,当作一个景观物来供人观赏,而这时的咖啡还没有在中国形成一定的认知,种植面积也比较小。 直到1952年初,正在做社会调查的专家鉴定出种植在农户庭院的红色果实,是多产于南美的「小粒咖啡」,随即购买了大量鲜果带回保山市潞江坝开始育种培育,并在当地建立了我国第一个小粒咖啡的种植基地。 由于云南优越的地理、适宜的气候环境,小粒咖啡的种植大获成功,在风味上演化出了“浓而不烈,香而不苦,略带果香”的独特之味,深受国际市场欢迎。而此时,正值建国后发展计划经济的阶段,中国作为针对苏联及东欧国家的咖啡供应产区而存在(古巴为糖),促进了保山咖啡的发展,种植面积直达五万多亩。至此,云南小粒咖啡打响了名号,这时候人们口中的云南小粒,指的就是种植在云南的铁皮卡、波旁这样的阿拉比卡种。 好景不长,六七十年代中苏关系的恶化,作为苏联咖啡豆的供应产地的角色不复存在,云南的咖啡种植业开始慢慢淡出。而云南小粒咖啡的叫法,则开始于这一背景。 即便现在市面上几乎很少能够看到的云南“老品种”,取而代之的是继承了「云南小粒咖啡」头衔的“新品种”。 80年代,世界主要咖啡业受铁锈病的影响出现大面积的减产,主要的咖啡需求方老需要开发新的末经开发的咖啡产地。1988年,雀巢公司希望能收购一批便宜的咖啡豆原料用于制作速溶咖啡,便大力推动云南的咖啡农业发展,从葡萄牙咖啡锈病研究中心(CIFC)引进了卡蒂姆7963试种,并在之后的几年里不断引进不同的卡蒂姆尝试培育,但后来的卡蒂姆产量始终不如最初的7963。 这些卡蒂姆本就是为了抗病以及作为速溶原料而生,所以对风味并没有太大的要求,以至于在讨论风味的时候几乎离不开低酸、坚果、可可、土腥味这几个不太理想的描述。与之换来的是超高的产量及强壮的抗病能力,相同的管理水平之下,铁皮卡约为卡蒂姆产量的三分之一,这也是为何不少铁皮卡、 波旁咖啡豆价格较高的原因。 卡蒂姆 卡蒂姆是由卡杜拉和蒂姆的混种,其中,卡杜拉是纯正血统的阿拉比卡种,而蒂姆是阿拉比卡与罗布斯塔的自然杂交种,所以基因的鉴别角度上来说,拥有3/4的阿拉比卡血脉的卡蒂姆自然而然属于阿拉比卡种。而正因为它有着1/4的罗布斯塔基因,产果量会比一般的阿拉比卡更多,且容易种植、不易得病,缺点也显而易见,精品咖啡学一书当中指亚洲产区的咖啡带有一丝魔鬼尾韵,原因正在于此。 这一场替代浪潮在2010-2011年前因巴西咖啡豆的豆价达至高峰达到高潮,这个时期的云南咖啡豆进入了历史的最高峰但又很快消逝。 时至今日,云南的卡蒂姆独占云南总产量的95%,现在的云南小粒完全继承了原来的云南老品种阿拉比卡种,变成了云南卡蒂姆的代名词。现如今还在坚持种植铁皮卡,波旁等“老品种”的咖农,更多是因为在这场品种变革当中的阴差阳错。 ...

印尼猫屎咖啡真的是猫屎吗?猫屎咖啡是怎么处理的?猫屎咖啡冲出来好喝吗?

27 8月 in 咖啡知识

对咖啡有所了解的人应该对「猫屎咖啡」有所耳闻,这个听起来十分重口味的咖啡竟然能卖到与翡翠红标相当的价格,不由令人对其的感受体验产生了浓厚好奇,也好奇有着“咖啡界黄金”之称的「猫屎咖啡」特别在何处、贵在哪里! 注:各位敬请放心,不用特地找寻合理的时间、地点阅读本篇文章。虽然,听起来口味就不太轻,但没关系,大家预想中的画面是一概没有出现(大概吧),所以,大胆放心的往下翻吧! 猫屎咖啡真的是猫屎吗? 确切来说,是,但又不是!因为它确实是由猫的排泄物做出来的产品,但这里所指的猫,是指生长在热带雨林里的麝香猫,而不是在城市里娇生惯养的宠物猫,所以,还请各位铲屎官停下你们对自家猫伸出的魔爪! 麝香猫(又名大灵猫、香猫、九节狸),是印尼特有的杂食性野生动物,什么都吃,包括咖啡果实!它们会将咖啡果实整颗吃下,在胃中消化掉果皮、果肉,然后将密度较高,难以消化的咖啡生豆排泄出来。而这些排泄物,没错,它们便是「猫屎咖啡」的原料。   猫屎咖啡的诞生 17世纪,荷兰人发现了咖啡的巨大商机,于是他们立刻动身赶往印尼,开始咖啡的种植。而他们的第一站,便是印尼的爪哇岛。 由于爪哇岛的气候环境很适合咖啡植株的生长,在多年以后,荷兰人便因为咖啡果实的丰收而大赚一笔。尝到甜头的荷兰人一下就让咖啡的种植从爪哇岛,向其他岛屿开始蔓延。 而负责咖啡种植的便是印尼的劳工,当地的咖啡种植、处理都是由他们来进行操作,但接触多了难免总会引发想要体验的好奇心。所以,印尼劳工们都想品尝一次自己种植的咖啡到底是什么样的味道。奈何这些咖啡都是要运往欧洲的重要商品,所以荷兰人严令禁止他们私自采摘饮用。 虽然荷兰人可以禁止印尼劳工对咖啡豆进行采摘,但没有办法制止无法对话的野生动物!熟透的咖啡果实吸引了周边大量的野生麝香猫,它们会爬到树上,将熟透的红色果实采摘食用,留下那些还未成熟的绿色果实,这让荷兰人十分气愤。于是,印尼劳工的工作便增加了!除了要负责咖啡的种植之外,还要负责驱赶这些野生的麝香猫! 然后,有位印尼劳工追寻着麝香猫的踪迹,在树根旁发现了多块掺杂有咖啡生豆的野生粪便,这下可好,心中压抑了多年想要尝试咖啡的冲动,使他朝着这些掺有咖啡豆的“物件”伸出了手! 他将这些排泄物带回了家,并对它们进行清洗!取出了掺杂在里面的咖啡豆,随即立刻抄锅,将这些咖啡豆进行“大火翻炒”、研磨,冲出了世界上第一泡“特殊”处理的咖啡。感受体验还不错,于是印尼劳工将猫屎咖啡的见闻在当地传播开来。然后,随着不断的传播,猫屎咖啡便从印尼传播到了其他国家! 人们起初对于这个重口味的产品都抱着看热闹的态度,但随着周边越来越多的报道,猫屎咖啡迅速窜红!人们彻底改变了态度,争先恐后的想要一尝猫屎咖啡的美味。 但产量实在是太少了!一斤(500g)野生麝香猫猫屎只能产出150g猫屎咖啡生豆,再加上烘焙后的损耗,让本来就稀少的豆子更加稀有。物以稀为贵,猫屎咖啡的价格一路水涨船高,巅峰时期比翡翠红标都要高上几番,所以便衍生出了网上人人喊打的人工圈养行为! 咖农们将麝香猫进行捕捉并圈养,一日三餐只投喂咖啡果实让其量产!但麝香猫天性胆小,并不属于群居动物,所以,将它们圈养在笼子里很容易就发生领地的争斗,打架,受伤,然后感染,再相互感染,这就是为什么网上人们会呼吁抵制猫屎咖啡的原因!   猫屎咖啡是什么样的味道呢? 在猫屎咖啡发现的当时,印尼已经遭受过叶锈病的洗礼,所以,阿拉比卡种老早就更换成了罗布斯塔种。因此,猫屎咖啡在第一次被发现饮用的时候便已经是罗布斯塔种了。 然后,咖啡生豆在麝香猫的胃里经过胃液一段时间的侵蚀,豆内的蛋白质遭到了分解,产生了更多的自由氨基酸,使得整杯咖啡饮用起来会更为醇厚!但大家要知道,这已经是属于一种重发酵处理了,暂且不谈罗布斯塔是否适配浅度烘焙,就单单拿这个重发酵的味道来说,如果使用浅度烘焙那出来的味道相信大家可想而知。 因此,猫屎咖啡一般采用的是深度烘焙!深度烘焙的猫屎咖啡有着神似曼特宁的香料、巧克力风味,但它的醇厚度会比曼特宁更高...