虹吸式咖啡搅拌手法哪种对？浸泡式、不断搅拌与下压式的盲点对比
虹吸式咖啡的搅拌没有「唯一正确」的手法，浸泡式、不断搅拌式与下压式各有难以回避的盲点。浸泡式长时间不搅动，很难判断到底溶出了哪些成分；不断搅拌超过 3 分钟，往往是因为粉里已没多少风味可榨；下压式则让数万颗粉粒吸水极不平均，粉层一团一堆。与其照搬某派说法，不如先理解粉粒吸水排气是否均匀，再决定搅与不
精品咖啡到底是什么？台湾咖啡算精品咖啡吗？三个世代才有定论
精品咖啡（Specialty Coffee）自1978年提出至今不过三四十年，行业至今仍在摸索阶段，并没有公认的最终定义。它最初用来区分小型生豆商、独立烘焙者与大型烘焙厂，但如今大型厂商也借这个词为自己所用；以台湾为例，多数人对精品咖啡的印象仍停留在连锁大众咖啡，而本地种植者更普遍自认已是精品咖啡生
好咖啡豆真是烘焙师种出来的吗？精品咖啡迷思之六：大自然的恩宠与人的角色
好咖啡豆不是人的功劳，而是阳光、空气、土地与水的恩赐。咖啡农只是发现者，烘焙师也只是把这恩宠尽力表现出来。种子与山才是根本，人所能做的仅是皮毛，夸耀无所不能的只是卖好价钱的人。理解这一点，才能摆正人在精品咖啡链条中的位置。
没有好烘焙就找不到好生豆？精品咖啡的烘焙与生豆到底谁更重要
结论是：烘焙比生豆品质更关键，因为没有好的烘焙，就根本挑不出也留不住好的生豆。理由有三：生豆只是潜力，烘焙决定它能否被识别；咖啡今日的地位完全建立在烘焙之上，无烘焙则咖啡仅为药方与咸汤；烘焙技术进步，才让人们分辨出产地与处理法差异。
精品咖啡的迷思：四个关键角色中，为什么烘焙师最重要？
精品咖啡的构成要素有四个：种咖啡的人、烘焙咖啡的人、煮咖啡的人、喝咖啡的人，其中最关键的环节是烘焙师。中国台湾在古坑炒作成功后掀起种咖啡热潮，但许多农友不顧地质、气候、品种与种植技术，导致台湾咖啡长期滞销。相比之下，牙买加蓝山等经典产区更重视品种与处理规范，值得借鉴。
精品咖啡的迷思：为什么花大钱买高价豆，却连一杯稳定的Espresso都做不好？
精品咖啡的核心不在豆子价格，而在于烘焙者与冲煮者是否具备驾驭豆子的技术能力。本文用赛车改装的故事说明：不断换车换高价豆，却从不练习基本功，只会不断发生事故；同样地，连出杯稳定性都做不到，就谈不上「掌握所有味道」；一杯加了牛奶的卡布好喝，并不代表Espresso本身没有问题。
精品咖啡到底怎么定义？小产区咖啡和商业豆的区别在哪？
真正的精品咖啡只有一个条件：迷人而独特的风味，让你愿意无条件搜购。作者认为市面上多数所谓精品咖啡顶多只能称「小产区咖啡」，像哥伦比亚波帕杨、巴西 NO2 这类商业豆，百年历史、洗别选级制度、风味清晰且年年一致，条件并不逊色。反而是耶加雪菲 Gr2 这类豆子年年品质起伏，可见「精品」二字被滥用了。
精品咖啡的迷思(一)
我有一个做茶的朋友，他现在致力于推广中国台湾茶到欧洲及俄罗斯。这个朋友是我在1993年跟随一些咖啡界的同业去日本东京幕张参观餐饮设备展时，因为 全程住同一间房而认识的，我都称呼他[大师]，大师是[台茶之父--吴振铎教授]的最后一名弟子。那一年大师因为长年
咖啡豆新鲜烘焙就一定好喝吗？养豆期、风味曲线与180天的真相
新鲜烘焙并不等于好喝，新鲜只是风味发展的起点，而非终点。决定一杯咖啡表现的关键有三点：养豆期长短因豆而异，有人7天、有人30天甚至更久；烘焙设备与操作方式决定风味曲线，是急速起落还是平缓稳定，全看烘豆师功力；180天的观察期能让烘焙问题无所遁形，过了新鲜期就崩坏的豆子，往往在新鲜期就已经出问题了。
渥客咖啡 Worker coffee，新型五公斤机型烘豆机型
一连做了好几台四公斤跟五公斤的机型，这是多备一台料，最新的一台五公斤机型， 大致上的组装过程，纯手工制造喔，强大的火力系统，隐藏式的集尘桶，后置试的排气系统，火力风门温度控制顺畅不迟滞。
关于咖啡两三事(六)
昨天交机听到一个说法---，让我心中的疑惑解开----，甚么疑惑呢?为什么某些味道很多人会视而不见，这个所谓的[某些味道]是存在于某些烘焙机器所 特有的味道，其最主要的味道是[油腥油耗味]，这些烘焙机若常近二爆，只要使用3个月以上就会开出现这个味道，随
关于烘豆两三事(五)
关于烘豆两三事(五) 喝不出问题，讲甚么都是多余的。 但是不讲一些东西，就会被以为这样就对了，这样就是最好了-----，实在是很満軠很
关于烘豆两三事(四)
关于烘豆两三事(四) 如果依照那个味觉图判别味道，会产生甚么样的结果? 1. 舌头被分成四个区块，等于每个区块只能尝到1/ 4的味道，而且是单一的味道，尝不到另外3/4的味道。等于完整的味道被切割成各1/4的独立区块。四个1/4等于1/16。也就是说一个完整的味道
自己烘豆就能开咖啡店？先搞懂味觉图与汰细粉的烘焙误区
自己烘豆并不等于能烘出好咖啡，很多流传的烘豆常识其实是错的。「汰细粉去杂味」说法不成立，杂味来自烘焙或萃取，而非粉的粗细；舌头的「味觉图」是误译流传的伪科学，所有味蕾都能识别酸甜苦咸鲜；遇到问题应先排除萃取因素，再回头检讨烘焙，才能厘清真相。
同一批顶级生豆，为什么烘出来差距这么大？烘豆两三事（二）
决定一杯咖啡好坏的，往往不是生豆本身，而是烘焙师的手法与理解。顶级生豆人人买得到，真正的差距在烘焙：同一批豆子，烘焙曲线、下豆时机、火力掌控不同，风味可以天差地别；名师背书、评审头衔、顶级设备都不是风味保证；与其追逐限量生豆，不如先把烘焙技术练扎实。
