Author: ata

埃塞西达摩罕贝拉产区咖啡风味介绍｜什么是“花魁味”？花魁咖啡的数字是什么意思？

12:56 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

自从花魁咖啡面世，这支名字独特的豆子便一直深受国内咖啡迷的关注。每年新产季的花魁咖啡豆还未到岗，整个咖啡圈就已经热火朝天地讨论起来，希望新一年的花魁仍有如草莓般香甜以及奶油般的顺滑。而最新产季的花魁7.0在今年5月到港后，许多小伙伴也在第一时间买到了新鲜的花魁7.0豆子，迫不及待地品尝一番。但是，「为什么花魁7.0没有花魁味道？」、「花魁怎么一股耶加雪菲味」、「不是buku abel处理厂的日晒，也就是说不是花魁啦」……在弘顺公司上架花魁7.0咖啡生豆、各烘焙商上架花魁7.0咖啡熟豆后，都收到了大家对花魁7.0咖啡豆真实性的质疑。有的认为该批次的味道与2017年冠军批次花魁咖啡豆不同，有的则出于这批花魁咖啡豆不是来自Buku Abel处理厂而认为不是花魁咖啡豆。所以，什么是花魁咖啡豆呢？ 2017 TOH（这是由非洲咖啡协会在非洲产国之间发起的咖啡豆竞赛），一支来自罕贝拉产区、DW公司旗下“Buku Abel”处理厂的日晒批次埃塞原生品种咖啡豆以其浓浓的草莓和奶油香气一举获得了2017年TOH大赛的日晒组冠军。同年，该冠军批次的生豆被北京的生豆贸易商引进后才命名为「花魁」，寓意百花魁首，风姿妖娆。而中国的咖啡迷真正认识花魁咖啡豆是在2017年世界咖啡冲煮赛，中国区亚军李健飞用了该批次花魁咖啡豆打败了众多参赛的选手的瑰夏咖啡。因此，「花魁」这款咖啡豆很快就火遍了国内整个咖啡圈！当时也有非常多的小伙伴被2017年批次花魁咖啡豆浓郁的草莓味给征服到了。也很多小伙伴认定了花魁咖啡豆必须来自Buku abel处理厂，花魁咖啡就应该有浓郁的草莓风味。 (2017年花魁咖啡豆）在2017年获得冠军后，DW公司在Hambella Wamena Wereda核心产区Dimtu镇进一步增加精品咖啡干燥站，其中日晒床集中在 “Buku Abel Kebele”、“Tirtiro Goye Kebele”、“Seke Bokosa”、“Haro Soresa”、“Buku Saysay”五个村当中～大家所认识的Buku Able其实是Dimtu镇里的村。不过之前因为翻译的问题，直接翻译为Buku Able处理厂/站，其实准确来说是Buku Able里的处理站。根据专门负责花魁咖啡豆入口的弘顺公司介绍，Buku Abel村不大，大概方圆25公里，当中包括了3-5个处理站，每个处理站有20-30条晒床。一个处理站大概能覆盖方圆5公里的山头红果，因此每个产季每个处理站大概可以产出50-100吨的日晒G1咖啡豆，也就是说Buku Abel村每一个新产季可以产出大约500吨的花魁咖啡豆。如果以种植产区以及处理厂方面来说，所有这些庄园和处理场中，只有来自“Buku Abel "村里的处理站，才会覆盖了当初出产冠军日晒花魁豆的小产地。虽然Buku Abel村的处理量占“大头”，所以我们看到大部分的花魁都来自Buku abel。相比当年花魁的采收范围已经扩大，因此不代表一定只有来自Buku Abel村里处理厂的日晒G1咖啡豆，才能被称为花魁咖啡豆。除了Buku abel，其他Buku xxx是咋回事呢？其实就是邻村。都能同姓氏的地方，一定都挨在一起，最多隔了条路。只是一路之隔的地方，所负责的咖啡果，肯定也是街坊街里，相隔不了多远，大家种植咖啡豆区域的气候风土也差不到哪里去。同时由于很多咖农都会送果实去Buku abel村里的处理站，所以其他村的处理的，自然也没有那么大。而出口的时候是必须诚实的，哪条村处理的，就标记哪条村，但这并不影响这些都是DW公司旗下管理的咖啡豆。因此“Buku Abel Kebele”、“Tirtiro Goye Kebele”、“Seke Bokosa”、“Haro Soresa”、“Buku Saysay”五个村中处理的日晒G1咖啡豆，均为花魁。为什么如今的花魁7.0，喝起来没有花魁味的？说到底，花魁咖啡豆其实是罕贝拉产区的日晒G1咖啡豆，只是普通且传统的阳光干燥。作为农作物，咖啡豆的风味一定会受到着每年风土、气候、日晒时间、湿度等各种因素所影响。 2017年的花魁好喝，因为天时地利人和都是那么的恰到好处，成就了其有着浓郁的草莓香气以及奶油般的顺滑。如此好喝，可以说是运气～而运气，并不是年年有。到了2018年产季开始，相关地区种植、相关处站日晒的G1咖啡豆已经不再是2017年产季的味道，所以理论上来说，是不存在“花魁味”一说法。为了做出区分，国内的生豆公司为随后每一年的批次作出了X.0的区分。随后，2018年推出了花魁2.0，2019年推出了花魁3.0与3.1。在这一段的时间当中，前街咖啡通过杯测发现小粒花魁咖啡豆的风味与香气与2017年的冠军花魁咖啡豆十分相似。刚开始前街是在2018年、2019年这两年份的花魁中喝到与17年花魁相近的风味，但在醇厚度与余韵不及2017年的花魁。（花魁小粒与花魁5.0的对比）通过比对不同批次的花魁，我们意识到2017年花魁香气的主要来源是花魁咖啡豆当中有一些特别小粒的品种，而在2018年、2019年这两年份的花魁中也出现类似的小粒咖啡，有时候十麻袋里面，会出现几麻袋类似的小粒豆子。在19年的时候，我们确定了这一信息并告知了生豆方，从2020年开始花魁则分裂成了4.0和小粒花魁两种，因此，小粒花魁并不属于【X.0】的系列。去年因为花魁6.0生豆的品相不是那么的靓仔靓女，所以去年前街咖啡一直都在出售小粒花魁，没有上架花魁6.0咖啡豆。而2023年新产季的花魁7.0，前街咖啡也在生豆到港后第一时间拿到手。根据对比观察，今年花魁7.0生豆上已经没有太多品相的问题。由于是新产季咖啡豆，含水量会相对高，青草的味道也会比较明显。针对这样的情况前街烘焙师作出了曲线的调整，然后将花魁7.0咖啡豆烘焙至中浅程度。在烘焙完成后的12个小时，前街全体人员进行了杯测。经过对比杯测以及各参与者杯测结果可以看到，新产季花魁7.0干香表现出柑橘的香气，湿香表现出莓果的香气，啜吸后表现出柑橘般酸质，杏桃果汁的甜与口感，百香果的香气以及茶般的回甘。回看西达摩产区日晒咖啡豆的风味特点：柑橘香甜、饱满莓果香气、热带水果风味，花魁7.0咖啡豆可以说是典型的西达摩日晒咖啡豆了。...

花魁、艺妓、瑰夏是同一种咖啡？花魁咖啡的品种是什么？罕贝拉产区的咖啡风味如何？

12:35 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

前段时间，网络上流传的一则视频引发大家的热烈讨论。视频中提及，“花魁咖啡豆来自埃塞俄比亚罕贝拉产区，而而罕贝拉产区最早被翻译成艺妓，后来艺妓后被翻译成了瑰夏…”，以此逻辑来看，就是花魁咖啡豆来自罕贝拉产区，罕贝拉产区=艺妓=瑰夏。虽然前半段观点中的“花魁咖啡豆来自罕贝拉产区”的确没错，但花魁、罕贝拉产区、瑰夏是三个截然不同的东西，花魁是咖啡豆的命名，罕贝拉是埃塞俄比亚西达摩的一个咖啡产区，艺妓/瑰夏则是咖啡豆的品种，三者全然不能混为一谈。首先要说的是瑰夏咖啡品种 Geisha与日语中的「艺妓」发音相近，2006年左右，咖露梦咖啡的袁先生第一次把巴拿马瑰夏进口到中国，花香水果各种爆炸的风味，并把此品种的中文命名为瑰夏，一直沿用至今。所以很多经常的会把瑰夏咖啡豆称为艺妓咖啡豆。瑰夏咖啡豆来自埃塞俄比亚瑰夏山的咖法森林，1931年一位英国人在埃塞俄比亚西南瑰夏山一带的森林里收集咖啡豆并在1932年将这批咖啡豆输出肯尼亚。1936年引进到乌干达和坦桑尼亚，1953年引进哥斯达黎加，而巴拿马则是在70年代由洞巴七农园的弗朗西可塞拉新先生从哥斯达黎加的CATIE将瑰夏品种引进。瑰夏咖啡品种在引进巴拿马的时候由于产量低，大家都不愿意花心思栽培，所以有的被种在了防风林里用作挡风，保护着其他咖啡树。直到2003年巴拿马翡翠庄园主的儿子在一堆处理好的咖啡豆里隐隐约约闻到了一股迷人的花香，于是顺藤摸瓜找到了这批来自防风林的咖啡豆。通过查证得知这是瑰夏品种后，在2004年单独区分出来拿去参加BOP生豆大赛荣获冠军。瑰夏咖啡因此一夜成名，也奠定了翡翠庄园在精品咖啡界的地位。瑰夏咖啡品种与其他咖啡品种相比最大的特点就是产量极少，其形状特点表现为咖啡树枝节点长，节点与节点之间的距离长，咖啡树开花少挂果少。瑰夏咖啡豆型细长，豆身两头尖，中间肥硕饱满。瑰夏品种对于生长环境十分“挑剔”，要求种植在海拔较高、有云雾遮阴或者大量遮阴树遮阴、土壤肥沃的地区，才会有丰富迷人的花香，精致优雅的果酸以及茶一样的回甘。接着要说的是罕贝拉咖啡产区罕贝拉（Hambella）是古吉产区的子产区，行政隶属于奥洛米亚州。罕贝拉西部与耶加雪菲的科契尔隔山相望，两个产区之间有海拔高3200米、宽约30公里的高地阻隔，东南北分别与古吉其他子产区Shakiso、Uraga、Kercha接攘。看到这里大家可能会问：这里出产的咖啡豆直接标注古吉产区不就好了吗？为什么要突出罕贝拉这个子产区呢？这就要说到2017 TOH（the Taste Of Harvest）生豆比赛，一支来自罕贝拉产区“Buku Abel”处理厂的日晒批次埃塞原生品种咖啡豆以其浓浓的草莓和奶油香气一举获得了2017年TOH大赛了日晒组冠军冠军。而花魁这一名也用来专指这支在2017年拿到了日晒组冠军的豆子。花魁咖啡豆何方神圣？这支2017年TOH日晒组冠军豆原本只是叫罕贝拉日晒咖啡豆。在同年该冠军批次的生豆被北京的生豆贸易商引进后才命名为「花魁」，寓意百花魁首，风姿妖娆。而中国的咖啡迷真正认识花魁咖啡豆是在2017年世界咖啡冲煮赛中国区亚军李建飞用了该批次花魁咖啡豆打败了众多参赛的选手的瑰夏咖啡。在那个瑰夏咖啡豆包“包揽”大小赛事的时代，一只来自埃塞的日晒咖啡豆就这样pk走了这么多瑰夏咖啡豆，大家自然也对这只看着不起眼咖啡豆刮目相看，也是从这时，大家才开始听到“花魁”这一词。在2017年获得冠军后，DW公司在Hambella核心产区Dimtu进一步增加处理厂数量，旗下分别是“Buku Abel”、“Buku Saysay”、“Haro Soresa”、“Tirtiro Goye”，年产咖啡约1100吨。如果以种植产区以及处理厂方面来说，所有这些庄园和处理场中，只有来自“Buku Abel "处理厂处理区域当中的才覆盖了当初出产日晒咖啡豆“花魁”小产地。随后，2018年推出了花魁2.0，2019年推出了花魁3.0与3.1。在这一段的时间当中，前街咖啡通过杯测发现小粒花魁咖啡豆的风味与香气与2017年的冠军花魁咖啡豆十分相识。刚开始前街是在2018年、2019年这两年份的花魁中喝到与17年花魁相近的风味，但在醇厚度与余韵不及17年的花魁。通过比对不同批次的花魁，我们意识到2017年花魁香气的主要来源是花魁咖啡豆当中有一些特别小粒的品种，而在2018年、2019年这两年份的花魁中也出现类似的小粒咖啡，有时候十麻袋里面，会出现几麻袋类似的小粒豆子。在19年的时候，我们确定了这一信息并告知了生豆方，从2020年开始花魁则分裂成了4.0和小粒花魁两种，因此，小粒花魁并不属于【X.0】的系列。同理，2021年两种豆子分别命名为小粒花魁和花魁5.0。（前街咖啡小粒花魁咖啡豆）花魁咖啡豆采用的是埃塞俄比亚原生品种，而这个品种并非特指到某一个品种。作为咖啡品种发源地，埃塞俄比亚的咖啡品种实在是太多，它就像阿拉比卡的天然基因库，一方面品种繁多，鉴定分类难度大，一方面埃塞政府出于保护的考虑也不愿意公开这些品种信息，所以就统称埃塞原生种。正因为品种庞杂，所以混合种植，混合采收，所以埃塞原生品种的豆子会大小不一。那为什么会出现罕贝拉产区=艺妓=瑰夏这个说法？首先「花魁」和「艺妓」在形容人物的情况下，是古代一种卖艺的职业。「艺妓」是古时候青楼里面的一个角色，负责卖艺给客人讨客人欢心，而「花魁」是艺妓之首，是所有艺妓里面最为出色的一个。 UP主在视频中提到了罕贝拉产区最早被翻译叫艺妓的问题，实际上罕贝拉还是那个罕贝拉，从来没有其他超出Hambella发音的译名。同时，他的推导过程是这样的：瑰夏是埃塞的，瑰夏在日文里是艺妓的意思，而中文的花魁也是这个意思，所以“花魁就是瑰夏，或者瑰夏就是花魁”。那么这个推导过程其实是哪里出错了呢？不细究，两个词看起来是差不多意思，但是瑰夏是基于日文发音给巴拿马Geisha所命名的中文名字，专指这个在巴拿马发现并发展起来的品种。而“花魁”则是中文语境下给2017年拿了TOH冠军的日晒豆的命名，这也是多年来大家对此的共识。而UP主把两个只是有着相似意译和音译，却截然不同咖啡豆混为一谈，属实离谱。最后：艺妓/瑰夏咖啡豆和花魁咖啡豆风味有区别吗？瑰夏是瑰夏咖啡品种，花魁是埃塞原生品种，风味肯定是有区别的。咖啡作为农作物，每一年的风味会随着产区气候土壤的变化/处理法的不同而有轻微的变化。虽然有变化，但是依旧能保留着品种该有的风味主调。前街通过杯测发现种植在高海拔的瑰夏咖啡豆，无论是哪一种处理法，总会表现出迷人的花香、明亮的柑橘酸质以及乌龙/铁观音茶感；而花魁咖啡豆作为一支日晒的埃塞原生品种，日晒处理法为咖啡豆增加了发酵感以及甜感，在保留原生品种丰富花果香的同时增加了饱满的甜感，使花魁咖啡喝起来有着浆果/热带水果的香气&酸甜的果汁感，余韵带有乌龙茶的回甘。...

「红标瑰夏」指的是什么？巴拿马翡翠红标与埃塞瑰夏村红标的风味口感有何差异？

12:18 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

最近有朋友到前街门店喝手冲咖啡，指定要红标瑰夏。但当听到咖啡师介绍店内有翡翠庄园和瑰夏村两款红标瑰夏时，这位客人却丈二和尚摸不着头脑，反问前街“不都是红标瑰夏吗？哪个更好喝？”。既然有小伙伴分不清这两支「红标瑰夏」的区别，那今天前街就跟大家好好捋一捋，聊聊「红标瑰夏」们的不同之处吧。产地不同，意味着风土不同位于巴拿马奇里基省波奎特地区的翡翠庄园「La Esmeralda」，这里地形高耸，靠近巴鲁火山，因此土壤肥沃丰厚。加上终年笼罩于薄雾之中，雨量丰沛，造就了独有的微气候特征，进而形成绝佳的咖啡栽植环境。瑰夏村庄园，全称「Gesha Village Coffee Estate 」，它位于非洲大陆中埃塞俄比亚的最西部，坐落在野生丛林密布的 Bench Maji（班其玛吉）中。这里是埃塞典型的高要地势，即使海拔最低的地块也超过了1900米。身处瑰夏村，可直接眺望到古老森林的优美景色。左图是翡翠庄园，右图为瑰夏村庄园查等级，此红标非彼红标虽然这两款豆子在国内均被划分为“红标”的等级，实际上却是在两个庄园完全不同的分级制度下的产品。了解过“瑰夏成名之路”的小伙伴应该知道，翡翠庄园不仅是瑰夏风味的挖掘者，也是瑰夏的推广者，更是将顶级瑰夏品牌化的先创者。瑰夏一战成名后，庄园主彼得森一家意识到咖啡种植地块精细化管理的重要性，率先在园内实行了批次分级。根据杯测表现、地块、海拔等信息，瑰夏被分为三个等级。其中，「Esmeralda Special」也就是我们所指的红标，属等级最高的瑰夏品牌，翻译成中文是「翡翠特选」，“红标”只是国内才流传的叫法。翡翠特选集合了翡翠庄园最顶级的瑰夏批次（包括竞标），品质上需要满足种植海拔在1600-1800米、杯测成绩达90分以上。显然，瑰夏村的分级制度就是借鉴于翡翠庄园所建的商业模式。庄园主结合植株的不同性状与微气候差异进行分析，为每个地块选择一个最适宜的品种，并对其详细编号以便后期溯源。依据瑰夏村内部的划分标准，所产咖啡可分为五个档次：竞标、金标、红标、绿标以及查卡。红标的官方名字称为「Growers Reserve」，翻译过来是「种植者保护区」。该批次会占庄园总产量的15%，需在SCA杯测中拥有88分以上。可见，这里的“红标”并非瑰夏村里等级最高的产品。查“户口”，瑰夏品种也不同前街曾有文章科普过，在赛场上荣获桂冠并成为世界闻名遐迩的精品豆瑰夏，经样本比对发现，是上世纪30年代从埃塞西南部的Kaffa森林附近的Gesha森林里收集。后来又被CATIE作为抗真菌品种而编录的“geisha T2722”品种。由于当年缺乏基因对比技术，瑰夏村的选种工作是在Willem Boot的带领下，庄园主Adam是通过参照巴拿马瑰夏的植株外形与风味表现，在广阔的Gesha森林中筛找得来。所寻觅的这些瑰夏种，并没有验证就是当年的T2722。再者，瑰夏村总共种植了三个品种，包括瑰夏1931、戈里瑰夏，以及另外一个非瑰夏种——伊鲁巴博（Illubabor）。只要符合庄园内部所定标准，即可划分为“瑰夏村红标”等级。因此，市面上还会出现“红标”等级，实际与瑰夏品种没有关系的咖啡豆。前街所购的瑰夏村红标批次，品种属于戈里瑰夏，它由庄园主Adam在庄园附近的Gori森林找到，觉得与瑰夏植株长得十分相似，于是带回种植，命名为「Gori gesha」。相比巴拿马的 T2722，它更接近埃塞原生瑰夏种。都是日晒，谁更好喝？目前这两支「红标」，前街入手的都是日晒批次，两地不同的气候因素会使得日晒处理过程中形成细微的风味差。为了让咖啡樱桃干燥得更均匀，翡翠庄园的日晒豆生产会结合传统的露台干燥和电动瓜迪奥拉Guardiola干燥机来完成。瓜迪奥拉可以让恒定的热空气在豆子周围流动，从而均匀消除水分，呈现出更一致的花果味谱。瑰夏村的主要采收季是12月到第二年3月，此时正处于旱季，很少下雨，因此庄园可以采用日晒床这种自然干燥的方式。相较于中南美洲相对高温且湿润的处理季节，瑰夏村的日晒处理更易突出干净且自然的日晒风味。通过杯测两支瑰夏咖啡，前街从翡翠庄园日晒红标中感受到近似粉色玫瑰的优雅花香，复杂且精致的水果调性，范围从浆果、柑橘、芒果、桃子、菠萝到番石榴，同时带有可可风味与橙子皮的清新气息，没有苦味，体感不沉重，较像茶。至于瑰夏村红标批次的日晒戈里瑰夏，不仅具有轻盈的茉莉花香，富含莓果、杏桃的果韵，还增添了非洲咖啡的上扬明亮酸质，入口质感较圆润，奶油般触感与焦糖尾调让人联想到太妃糖。最后，回到篇头那位朋友的提问：哪个红标更好喝？前街只能回答：萝卜青菜各有所爱～...

巴拿马瑰夏与埃塞俄比亚瑰夏是同个咖啡品种吗？如何从外观及风味口感上区分巴拿马瑰夏与埃塞瑰夏？

12:04 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

众所周知，巴拿马是瑰夏的发迹地，种植在这片土地的瑰夏咖啡如今成了风靡全球、获得众多咖啡迷喜爱的“顶流明星”。而通过生物学家们的基因对比实验，锤定了瑰夏的发源地并非巴拿马，而是“咖啡的故乡”埃塞俄比亚。因此大家在所难免地回将巴拿马与埃塞俄比亚的瑰家比较一二，看看两者的异同之处。前街也是如此。在对比了巴拿马的瑰夏与埃塞的瑰夏后，前街认为虽然它们都有优异的酸质、芬芳的花香，但是具象的风味描述来说，它们是有明显分别的。巴拿马的瑰夏是有明显的茉莉花香、柑橘（莓果）、蜂蜜感浓郁、整体柔和舒服。埃塞的瑰夏也有花香，主调则是非常丰富的果汁感（橘子汁）、充满埃塞爆炸水果的风味。瑰夏因在巴拿马而出名，2004年前无人所知“瑰夏”之名，当初翡翠庄园种植了这个品种时，并未区分品种，与其他咖啡树混在一起），后来，翡翠庄园发现此品种风味惊艳般优秀，便筛种单独处理，于2004年夺得BOP的冠军，瑰夏之名也传播到了全世界，因此前街会把巴拿马瑰夏的风味认为是正宗的瑰夏味。那巴拿马的瑰夏与埃塞有什么关系？现在主流的说法是巴拿马的瑰夏是从埃塞跨了半个地球传过去的。 1931年，植物专家在埃塞俄比亚的卡法森林中采样研究。而这次的采样正是为了寻找出1860年叶锈病爆发时进去卡法森林采集的抗病种中的优良品种（当时收集了树种后在肯尼亚选育与筛种）。法国生物学家简·皮埃尔·拉伯斯（Jean-PierreLabouisse）后来查证了这条线索，并发现其实最初标注着瑰夏山的咖啡豆来源于不同的树，也就是说并不是单纯的一种瑰夏咖啡。这些被标注着瑰夏的种子分批于1931和1932年运往肯尼亚选育与样本调查。又在1936那年送到乌干达与坦桑尼亚。而1953年哥斯达黎加的热带农业教育研究中心把种植在坦桑尼亚的瑰夏实验种引到国内，并以编号“T2722”入档管理。 60年代，巴拿马唐帕奇庄园的唐帕奇老先生从哥斯达黎加的热带农业教育研究中心引进了瑰夏这个品种，起初引进的理由是为了抵抗叶锈病，因此也唐帕奇也把这些品种分享给其他庄园。直到2004年瑰夏吐气扬眉。所以从这个说法中，我们基本可以了解到，巴拿马的瑰夏只是埃塞的众多“瑰夏”中的其中一支。而且是经过多地辗转，在巴拿马扎根40年才被发现品质优秀。这就是巴拿马瑰夏与埃塞瑰夏的风味差别的第二个原因，就是风土环境不一样。古话也有「橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳」。从生豆外貌上对比，巴拿马瑰夏与埃塞瑰夏也有很大的区别，巴拿马瑰夏的生豆特征更好辨认，“两端尖尖，长条状，豆身肥硕饱满，颗粒大”；埃塞的瑰夏则“个头稍小，豆身没有那么长”。巴拿马翡翠蓝标（上图）；埃塞瑰夏村金标（下图）。因此，除了大家中文都叫“瑰夏”（埃塞瑰夏外文称“Geisha”，巴拿马瑰夏外文称“Gesha”），以及植物学家比对的基因吻合度、植被特征外，从风味上、豆相特征上看就是两款咖啡。就如种植在印尼的铁皮卡种与巴拿马的铁皮卡种一样，从植被特性看有一样的特性，从风味上看就是两款咖啡。...

巴拿马花蝴蝶瑰夏拼配是单品豆吗？波奎特花蝴蝶瑰夏的风味口感如何？花蝴蝶怎么冲才好喝？

11:46 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

提到瑰夏，咖啡迷们的脑海中或许首先浮现的就是风靡全球的巴拿马瑰夏，除了人们反复强调的精致复杂的花果香气外，瑰夏也常常与“贵”联系在一起，似乎市面上的瑰夏动辄都要好几十或者上百块，到咖啡馆喝杯瑰夏更像是一件奢侈的事。所以针对那些想喝瑰夏咖啡、又不想花大价钱的消费者，市面上不少商家为满足咖啡迷的口腹之欲，推出各式各样的瑰夏“平替版本”，前街豆单上的一款巴拿马花蝴蝶咖啡就是其中之一。为什么说花蝴蝶是瑰夏的平替？花蝴蝶是咖啡商Black Gold Specialty Coffee所推出独家产品，它栽种于巴拿马瑰夏的成名地——波奎特产区，拥有一定比例的瑰夏血统，使得整支咖啡喝起来即有巴拿马咖啡的精致，又带有明显的瑰夏调性。波奎特位于奇里基省，坐落于巴拿马和哥斯达黎加的国界附近，靠近著名的巴鲁火山，有着1600米的种植海拔高度。这里风景迤逦，生物多样性丰富，拥有七种微型气候，土壤肥沃丰厚，面对着加勒比海暖湿季风，背面是大西洋寒流。加上终年笼罩于薄雾之中，雨量丰沛，造就当地很好的咖啡栽植条件，像翡翠庄园等赫赫有名的“大牌”都建立于此。前街入手的花蝴蝶咖啡豆由瑰夏、卡杜拉、卡杜艾三个品种组成，其中占据最多的就是品质优异的瑰夏，约7成，而另外3成由卡杜拉与卡杜艾构成。巴拿马当地特殊的微气候形成了充沛的降雨量，且昼夜温差大，再加上火山地区的特有火山土壤，加上精细的采收与水洗处理，使得这支咖啡无论在厚实度、酸质、花香上都表现相当出色。那么，瑰夏拼配还属于单品咖啡豆吗？在咖啡产区，品种混合是一个十分普遍的现象，比如昨天前街提到的埃塞俄比亚，大多咖啡树都不会特地标识或归类，农民也几乎不去区分。这种属于天然原因形成的品种混合，而花蝴蝶就属于人工造成的品种混合。前街通过查阅资料了解到，早期为了追求产量，咖农将瑰夏品种引进与卡杜拉、卡杜艾的咖啡树混合种植在一起。由于采收时，如果单独采收瑰夏难度太大，于是干脆一起采收。后来为了突出瑰夏这一“卖点”，咖农也做了细分出了三个品种，在出口的时候再把三个品种直接混合处理。回到我们的问题，既然花蝴蝶里的三个品种都来自同一产区、同一种植地，自然就属于单品豆了。三个品种混合的花蝴蝶有哪些风味呢？瑰夏之所以能获得咖啡人的喜爱，与传统印象中的浓厚黑咖啡不同，它更像是一杯清新的花果茶。带着馥郁花香与复合水果滋味，让人联想到一系列不同寻常的香气。在不同温度下，可以感受到细腻的质感与酸甜果味充盈整个口腔，韵味干净而绵长。卡杜拉是波旁种的一个自然变种；而卡杜艾由卡杜拉和新世界种杂交而来，也叫混二代。卡杜拉口感上带有柠檬或是柑橘的酸味，在甜度方面相比铁比卡与波旁稍弱，随着种植海拔越高风味表现愈丰富。卡杜艾按显色可以分成红卡杜艾和黄卡杜艾，常常表现出明亮的酸度，及干净的余韵，整体口感有着不错的丰富度。由于这支花蝴蝶在品种上的特殊性，前街烘焙师决定采用中浅度烘焙。由于豆子密度大、硬度高，所以开始用大火脱水，一爆前收火降低温升进入一爆，尽量保留花香等小分子的芳香物质的流失，使它不破坏瑰夏特有香气。杯测时，前街从烘焙好的花蝴蝶中品尝到各种花果香气，十分宜人。干香：柑橘、莓果，花香湿香：柑橘，茉莉花风味：柑橘、柠檬、榛果、葡萄、焦糖、蜂蜜、红茶前街冲煮建议前街咖啡使用V60滤杯冲煮这款花蝴蝶瑰夏咖啡豆。V60锥形滤杯孔洞比较大，再加上其独特的螺旋形曲线肋骨，使空气更容易被排出从而提高萃取质量。口感可能不够厚实，但是其高浓度所带出来的水果酸甜与明显香气是它的一大特色。冲煮参数粉量：15克粉水比例：1:15 水温：91-92度研磨度：细砂糖大小（20号标准筛通过率80%）冲煮手法：第一段注入30克水量进行30秒闷蒸，接着注入95克（电子秤显示125克左右），约1分钟注入完毕，当水位降到粉层2/3处注入剩余的100克（电子秤显示225克左右），约1分40秒注入完毕。1'55''-2'00''滴滤完成，移开滤杯，完成萃取。花蝴蝶冲煮风味：花香、红茶、莓果、柑橘、尾韵带轻微坚果、口感顺滑、苦感低、酸度适中、余韵中等。...

巴拿马翡翠庄园的分级标准是什么？竞标批次、翡翠红标、绿标、蓝标是什么等级的咖啡？

11:26 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

对咖啡有所了解的人，多少都听说过翡翠庄园瑰夏的大名，或许还听说过红标、绿标、蓝标之类的名词。可对于这些“X标”分别代表了什么、它们的称呼来源以及怎么区分这些“带颜色的标”等等问题，却一知半解。今天前街就用最简单直白的语言，给大家说说我们常见的各种“标”的区别，让大家短时间内能对翡翠庄园的“X标”有所了解。首先大家要明白一点，就是我们叫的红标、绿标、蓝标这些“标”只是中文的俗称（为了通俗易记的称呼），其实它们都有更加洋气的名字。就拿我们最亲民的蓝标来说，它的原名叫「Geisha1500」，因为其标志是蓝色背景，故简称为蓝标。蓝标的定义是混合了翡翠庄园的三大子庄园Region（哈拉米约、坎纳斯维迪斯、面纱）的海拔1500米左右的瑰夏咖啡。不过2021年产季，翡翠庄园官宣了不再推出蓝标系列。我们在翡翠庄园的官网上也看到，产品简介已经把蓝标删除了，瑰夏类只剩下红标与绿标。不过据前街了解，21年产的1500米的瑰夏（也就是原来的蓝标），是整批卖给了一家生豆公司，而这个公司推出了一个叫「Las Rocas」的品牌，前街也在生豆卖相以及杯测中确定有翡翠庄园的瑰夏之味。而在翡翠庄园提供的互动地图中，我们能看到4个子庄园的微地块分布，当我们放大哈拉米约时，能清楚看到细分地块的名字，标注着Geisha1500的地块生产的就是蓝标。接着就是翡翠庄园目前的瑰夏产品线，分为红标以及绿标。与蓝标同理，也是俗称，源自于它们标志的背景颜色。红标正式名叫「Esmeralda Special」，翻译成中文叫做“翡翠特选”。这里可以看翡翠庄园官网对于他们这款产品的介绍。简单说下，就是翡翠特选系列是翡翠庄园销售的最高品质的瑰夏咖啡豆，其海拔生长在1600-1800米的明细地块，每个批次的杯测必须超过90分以上。通常这个系列会出自哈拉米约与坎纳斯维迪斯这两个子庄园（面纱庄园也出过红标系列，不过这个庄园地块主要是作为商业化可行性的探索为主，种植了很多咖啡品种）。红标批次还有一个特点是每个批次都有一个独立的编号，而一个批次的全部咖啡豆都来自一个小地块，例如前街今年的红标就是来自马里奥（Mario）地块。这样就可以供买家根据细微风味的喜好选择适合自己的批次。（这里说的买家是直接与翡翠庄园交易的买家）绿标的正式名称为「Private Collection」，中文翻译为“私人收藏”，切勿以中文之意去理解这款豆，这只是个产品系列的名字。根据翡翠庄园对这个系列的介绍，大致可理解为，这个系列不像红标一样强调明细地块，而是强调翡翠庄园高海拔的瑰夏咖啡标志性的风味。这个系列是各个明细地块出产的批次混合而成。（其实绿标可大致理解成不分地块的红标。）还有一些人会有疑问，就是翡翠庄园的红标与竞标。有些人会有疑问，红标不就是竞标批次吗？其实不完全对。翡翠庄园的红标系列分为竞标批次与非竞标批次。竞标批次是通过拍卖的形式进行竞价出售，而非竞标批次而是以商品的定价进行出售。以2021年的拍卖为例，竞标批次每批次50磅，共50批次，合计2500磅（1135公斤）。那么红标中的竞标批次一定会比非竞标批次好喝吗，如果熟悉农场品的朋友，知道这是无法做担保的，唯一能打包票的就是竞标批次一定比非竞标批次贵。其实翡翠庄园也意识到这样的分类确实让人非常难弄清楚来龙去脉，而翡翠庄园方面也透露将要进行更加明确的区分。里面大概讲到，来年将要把竞拍的豆子更改名为「Esmeralda Auction」（翡翠拍卖），相信应该会雅译为“翡翠竞标”。这个“来年”大概就是今年2022年。除了翡翠庄园的“标”外，也有金标、红标、绿标称呼的瑰夏村庄园。当然，瑰夏村的产品系列与翡翠庄园是没有半毛钱关系的。硬是要说，只能说是翡翠庄园建立了一套比较完善的生产销售体系值得大家借鉴。瑰夏村庄园的主理人是纪录片导演Adam Overton与他妻子Rachel Samuel，早些年帮埃塞政府拍摄咖啡的纪录片时，对咖啡感兴趣。前些年在巴拿马认识了骡子庄园的Willem Boot，选择瑰夏的起源，学习巴拿马的种植管理。最终他们在班其玛吉地区建立起“瑰夏村庄园”，他们也对庄园内进行了地块细分，品种管理（瑰夏1931、戈里瑰夏以及illubabo），产品划分。在产品上，分为竞标批次、金标批次、红标批次、绿标批次以及Chaka批次。（当然这些“颜色标”也是中文俗称，源于宣传背景色）金标正式名称为「Rarities」，翻译过来应该是“珍品”，反正就是瑰夏村非竞标批次的最高品质。这个系列只占了全庄园产量的10%。瑰夏村红标，正式名为「Growers Reserve」，翻译过来就是“种植者保护区”。占庄园总产量的15%，在SCA杯测中拥有88分以上。瑰夏村绿标，正式名为「Single-Terroir」，翻译过来就是“单一风土”。也就是这个系列提供精细的溯源信息，能追溯到精细的单一地块、咖啡品种以及处理信息及时间。真正意义上的单品咖啡啊。 Chaka批次讲究的是购买低门槛，它是整个庄园所有地块、咖啡品种混合在一起，不再强调细分了。可以说是代表了瑰夏村庄园的下限的高度。其实我们俗称的“X标”确实会让一些一知半解的人更迷惑，例如我们都知道翡翠庄园的红标品质好，而说到瑰夏村红标的时候，难免会等同化。而实质要对标的话，应该是瑰夏村金标对标翡翠庄园红标，而这种对标性质，就与「小米对标苹果」异曲同工。...

巴拿马瑰夏发展史｜波奎特瑰夏是什么咖啡品种？巴拿马瑰夏的风味口感有什么特征？

11:04 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

每每与客人谈及瑰夏时，大家总会率先想到巴拿马这个国家，而当提及巴拿马咖啡时，有的小伙伴便脱口而出“瑰夏”这一品种。明明全世界种植瑰夏的产区这么多，除了巴拿马外，埃塞俄比亚、哥斯达黎加、哥伦比亚、危地马拉等等都有产出品质不错的瑰夏，带有各自产地的风味，可为什么大家还是会以巴拿马所产的瑰夏为品种代表呢？本位前街就与大家探讨一些巴拿马瑰夏，讲讲巴拿马瑰夏的故事～瑰夏的魅力所在瑰夏还未成名之前，由于树形高瘦、抗病能力不佳、产量低，加上种在海拔较低处风味表现一般，因此并没有得到种植者太多的关注。2004年，瑰夏才真正登上了国际咖啡舞台BOP「最佳巴拿巴生豆竞赛」，展现出精致的茉莉花香和深邃的水果香味，震撼了在场所有评委，并被打下了史无前例的高分评价，赢得了当年的冠军名次。此后，瑰夏咖啡的售价屡创新高，名气更是遍布全球咖啡圈。瑰夏之所以能获得咖啡人的喜爱，与传统印象中的浓厚黑咖啡不同，它更像是一杯清新的花果茶。带着馥郁芬芳与复合水果滋味，让人联想到一系列不同寻常的香气。在不同温度下，可以感受到细腻的质感与酸甜果味充盈整个口腔。瑰夏如此非凡的风味特性，足以让它成为众多咖啡人口中的“天花板”了。而让瑰夏获得如此高人气的，正是瑰夏咖啡的“伯乐”翡翠庄园。翡翠庄园是怎么“挖掘”出瑰夏的呢？与许多阿拉比卡品种一样，瑰夏同样是源自咖啡发源地埃塞俄比亚。1931年，瑰夏最初在埃塞南部的野生 Kaffa咖法森林中被收集，目的是寻找新的抗病品种，得名于附近的瑰夏山（Geisha Mountain）。后来经由转送到肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚等研究所试种，1953年瑰夏种来到哥斯达黎加的热带植物研究中心CATIE，并被记录为「T2722」。在当地多个农场都有栽种记录，然而瑰夏的树枝脆弱，产量不高，并没有受到农民的青睐，也没被广泛种植。六十年代开始，CATIE将T2722瑰夏送给巴拿马的咖啡农，瑰夏开始真正踏入巴拿马这片乐土。九十年代，翡翠庄园主Peterson家族开始重视咖啡生产，并购下了一个新的高海拔农场哈拉米约Jaramillo。农场内许多咖啡树却得了叶锈病，但丹尼尔·彼得森（Daniel Peterson）注意到，瑰夏树并没有受到严重伤害，因此他们决定将原本与其他品种混合栽种的瑰夏移栽到农场的更多地区，同时提高它的种植海拔。 2003 年，Peterson 家族总算发现了瑰夏的潜质，当第一次杯测它的时候，展现了相当浓郁的白色花朵香气，极为干净的口感，展现出了浆果、柑橘、佛手柑一般的余韵，以此形成了非常典型的巴拿马瑰夏风味。被惊艳的众人决定拿着它去参加 2004 年的 BOP（最佳巴拿马咖啡）比赛，并命名为：「Geisha」。因此今天惊艳四方的巴拿马瑰夏咖啡就是当年的T2722品种。为什么巴拿马的瑰夏最出名？众所周知，咖啡是一种农作物，风味不仅受品种影响，种植的风土因素、后置处理、烘焙、冲煮都会对咖啡味道有或多或少的影响。也就是说，即使种植了与翡翠庄园一样的瑰夏品种，也未必能生产出同样橘香蜜韵的特点。巴拿马的咖啡产区主要集中在西部高地的波奎特山谷以及巴鲁火山周围的沃肯地区，包括翡翠庄园，还有比较耳熟的艾丽达庄园、詹森庄园、哈特曼庄园都是坐落于此地。就翡翠庄园所在的波奎特产区来说，它是奇里基省其中一个小镇，靠近巴鲁火山东侧海拔约 1000-2000 米的高原，面对着加勒比海暖湿季风，背面是大西洋寒流，山高且陡。巴鲁火山国家公园」为生态保育区，生物多样性丰富，拥有七种微型气候，加上终年笼罩于薄雾之中，雨量丰沛，造就当地很好的栽植条件。得益于这些得天独厚的风土条件，这里的瑰夏咖啡吸收了各种精华，转化出优雅的花果调和层次多变的酸质，自然也频繁出现在各大竞赛上获得优异名次。前街认为，除了先天因素，让瑰夏这一品种能拥有如此绝佳的风味表现和这般超高人气，离不开巴拿马当地种植者的默默付出。与其他产地相比，巴拿马的咖啡庄园在瑰夏品种上有着更多的种植经验，还包括鲜果采摘品质、处理方法的精细度和差异化、后期的去瑕疵筛选环节等，如此贴心且细致的管理下产出的瑰夏品质自然更高了。所以，如果你也好奇这支尤如神话般的品种，想一尝“传说中的瑰夏味儿”，前街建议你从瑰夏成名地巴拿马产区开始～...

罗布斯塔的种植起源｜罗布斯塔有精品咖啡豆吗？精品罗布斯塔的风味口感是什么？

10:47 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

谈及罗布斯塔咖啡豆，相信很多人对其的印象应该停留在这一品种豆子风味不太好、通常运用在商业豆等，那今天我们来聊聊罗布斯塔，让大家更深入地了解这个咖啡豆品种。罗布斯塔的起源罗布斯塔（Robusta）起源于西非刚果一带，我们常常用阿拉比卡与罗布斯塔作对比，其实这并不严谨，因为这两个在植物学上根本就不是同一个等级。罗布斯塔其实是属于卡内弗拉种，也称刚果种，这就类似铁皮卡属于阿拉比卡种一样。但无奈的是卡内弗拉种里仅有一个名为罗布斯塔的品种能用商业化并为人熟知，以至现在罗布斯塔几乎代替了卡内弗拉成为该种系的代名词了。罗布斯塔咖啡豆的外形罗布斯塔咖啡豆是一果一豆。罗布斯塔的外形较圆，呈C形；而中线呈“1”字形，生豆的颜色呈现黄棕色。罗布斯塔的优势生长条件：全球的咖啡生长带在于南北回归线之间，罗布斯塔也不例外。但罗布斯塔的生长条件不像阿拉比卡种那么苛刻，罗布斯塔可以生长在较低的海拔和较高的温度下。它的生长速度比阿拉比卡快，并且对极端天气条件的耐受性更高。罗布斯塔广泛种植在越南、巴西、印度等国家。其中中国海南也有种植罗布斯塔。抗虫性：罗布斯塔的咖啡因含量在2.7%-4%，是阿拉比卡的两倍，咖啡因作为植物的天然农药，可以免受于大多数昆虫的侵害。抗病性：我们大概都知道阿拉比卡种的染色体是44条，而罗布斯塔的染色体是22条；一般来说，染色体越多，基因的复杂度越高，更加高级，但阿拉比卡是自花授粉，罗布斯塔是异花授粉。而授粉就涉及到遗传这一环节。通常情况下，异花授粉得到的植物品质较高——通过异花授粉产生的后代拥有两种亲本植株的遗传性状从而很可能产生新特性，帮助它在多变的环境中生存下来。所以自花授粉的阿拉比卡是相当脆弱的，在不断繁衍的过程中基因会越来越单一（没有外来基因的参与），因此若出现某些病害（例如叶锈病）就可能把带有同一基因的咖啡团灭。而罗布斯塔的强大在于它可以通过不断的改变基因去适应环境。罗布斯塔的劣势风味：与阿拉比卡相比，罗布斯塔的咖啡因、氨基酸和绿原酸含量较高，绿原酸是苦涩味的来源，所以罗布斯塔天生就没有阿拉比卡豆独有的飘逸芳香气味，取而代之的是更醇厚、更低沉的口感，以及核桃、花生、榛果、小麦、谷物等风味，甚至会出现刺鼻的土味。就因为罗布斯塔的风味不佳而常常被精品咖啡界所唾弃，所以一般用于与阿拉比卡混合做拼配豆或者速溶咖啡。精品罗布斯塔造成罗布斯塔风味不佳的因素好多，比如先天性（基因）和后天性（种植、处理）。那么如果改善后天性能不能呈现出美味的罗布斯塔呢？精品级罗布斯塔的代表——印度的“咖啡皇家”罗布斯塔 (India “Kappi Royale” Robusta)。 Kappi Royale 意味着“顶尖等级”，目前在印度已经有至少四个以上的私人咖啡庄园以精品阿拉比卡豆的标准与程序栽植生产“咖啡皇家”等级罗布斯塔咖啡豆。 “咖啡皇家”精品罗布斯塔豆的问世，毫无疑问地开始改变世人对罗布斯塔的印象。只要喝过的人大都会讶异于它厚实与干净兼具的特质。因为精致的栽植及处理程序，“咖啡皇家”等级罗布斯塔的风味表现大多相当干净，没有廉价等级罗布斯塔扰人的缺点风味。罗布斯塔种天生就没有阿拉比卡豆独有的飘逸芳香气味，取而代之的是更厚、更沉稳的口感，以及彷佛吃到花生酱、榛果酱般的强烈核桃、花生、榛果、小麦风味。...

罗布斯塔豆能做手冲吗？罗布斯塔手冲咖啡的风味口感如何？罗布斯塔咖啡好喝吗？

10:26 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

近日有小伙伴到前街喝咖啡时，询问前街有没有罗豆。这位小伙伴在看了一些咖啡书籍后对罗豆的风味描述感到有趣与好奇，颇想尝试一下罗豆冲煮出的咖啡。前街有一款商业意式拼配咖啡豆中就加入了10%的罗豆，所以自然是有罗豆的，但一般不会轻易将它拿出来冲咖啡。这次为了满足小伙伴的好奇心，前街便祭出罗豆，尝试用罗豆制作一次手冲咖啡。冲煮开始之前，先让前街来简单地说一下什么是罗豆。我么口中的罗豆，指的就是罗布斯塔，这种咖啡豆与阿拉比卡咖啡豆几乎承包了人们的咖啡消耗量，当然在精品咖啡领域，是以阿拉比卡为主，几乎看不到罗豆，所以如果你想在一家卖手冲咖啡的店铺尝到100%罗豆的概率很小。罗布斯塔并不是什么名贵的咖啡豆种，在期货市场上，它的价格仅仅是阿拉比卡咖啡豆的一半多一些。但是因为在咖啡店中比较罕见，对于喜欢精品咖啡的朋友反而是一种新奇的咖啡豆。对此，前街就打算用手冲的方式冲泡罗豆，并把它的风味描述给大家。前街的这款罗豆是来自越南的，越南是世界最大的罗豆生产国，咖啡产量约占全球咖啡豆总产量的2成。先来观察一下罗豆在外观上有什么特点。罗豆的中线呈“1字型”，烘焙后的豆子膨胀饱满，像小馒头似的。干香一般是香料、烤坚果、烘焙面包的味道。前街的这款罗豆采用了深度烘焙，所以手冲参数就使用深度烘焙咖啡豆的冲法。滤杯：Kono滤杯粉量：15g 研磨度：中粗（20号筛网通过率70%）粉水比：1:15 水温：87度注水方式一种分为3段注水，第一段先注入30ml水量闷蒸30秒，这款豆的闷蒸排气效果很好。第二段顺时针绕圈注水100ml，尽可能先把粉层抬高，接着等水位稍微下降后继续开始第三段注水，同样以顺时针的方向绕圈注水95ml，达到总注水量225ml。等滤杯的咖啡液滴滤完毕后，结束萃取，时间为2分20秒。先来闻一下湿香，香气不太明显，闻起来有些榛果、焦糖的香气。品尝的时候，第一感觉是没有太多的味道，不会很焦苦，但是谷物的味道非常重，有点像非常浓郁的大麦茶，味道是比较浓郁的，口感也比较厚实。这个阶段的风味表现不算出彩，也不算难喝，中规中矩吧！中低温阶段再次品尝咖啡时，首先一股橡胶味扑鼻而来，接着谷物的味道会更重一些，干净度低，尾韵有土腥、苦涩味。罗布斯塔咖啡豆的风味并不算讨好，这是因为罗豆内的绿原酸、咖啡因等苦味的来源都比阿拉比卡要高，这也照旧了罗布斯塔天生就比阿拉比卡要苦。而且罗布斯塔普遍种植在海拔800米以下的地方，在干净度、风味的表现上自然也比不上生长在高海拔的阿拉比卡。当然，也有一些品质更好的罗豆，这类罗豆的风味会更干净一些，但主要风味还是花生酱、核桃、榛果、小麦、焦糖等风味。当然，罗豆也是有优势的，比如罗豆有更高的咖啡因，以及丰厚的油脂，能提供醇厚的口感表现。罗豆单独使用时可能风味并不如意，所以前街的罗豆是用于与阿拉比卡拼配，这款咖啡豆就是前街的意式商业拼配，使用的是巴西与哥伦比亚的阿拉比卡拼配上10%的罗布斯塔，做出既能丰富油脂口感而不失风味的浓缩咖啡。最后，如果大家真的想尝一下100%的罗豆，可以去一些有国际区的百货中心，会有一些上货架的进口咖啡豆。前街早些年的时候购买过一袋越南中原一号的罗豆，打开后是油光发亮，散发出奶香的咖啡豆（后来才知道是烘焙的时候加入了炼奶与糖），非常好闻。萃取出的浓缩咖啡油脂非常厚、细腻，一切都非常美好，直至一口闷下后，震撼人心，直击心灵……你们一定要体验一下。...

为什么罗布斯塔不受精品咖啡圈待见？罗布斯塔有什么品种优势？罗布斯塔的咖啡风味如何？

10:10 27 8月 in 咖啡知识 by ata

0 Comments

我们都知道，咖啡主要分为三大品种：阿拉比卡、罗布斯塔、利比里卡，大品种往下细分又有无数个小品种，例如铁皮卡、波旁等我们熟知的小品种，便都归属于阿拉比卡这个“大家庭”中。而在日常生活中，我们市场能看到很多商家宣传时提及这样一句广告语“本店/本产品采用100%阿拉比卡咖啡豆”。有小伙伴对此感到疑惑，明明富有商业价值的还有一个罗布斯塔种，为什么没看到任何商家在宣传时标榜自家产品用豆是“100%罗布斯塔”呢？罗布斯塔罗布斯塔是一位比利时的学者在1898年的非洲刚果盆地，发现的一个新品种。但是，它其实是卡内弗拉咖啡种细分下的一个子品种，什么意思呢？如果按真正意义上来讲，三大品种其实应该是：小粒的阿拉比卡、中粒的卡内弗拉、大粒的利比里卡，而罗布斯塔是属于卡内弗拉细分下的子品种，对应的级别本应该是阿拉比卡细分下的子品种，例如铁皮卡！而不是与阿拉比卡齐名。所以才经常会有人说：拿罗布斯塔和阿拉比卡进行对比是不严谨的一件事情，因为两者在植物学上的“辈分”就不在一个等级！为什么罗布斯塔能够取代卡内弗拉作为三大种之一呢？这件事只要一说起来卡内弗拉种就会感到尴尬！因为在它的子品种里，只有一个罗布斯塔能够用作商业用途，其他的子品种至今还留在非洲内地，处于一个野生的状态！而且最关键是，罗布斯塔在商业用途上，很多方面都能够力压大部分阿拉比卡的子品种，所以渐渐的，人们口中的中粒种咖啡代名词就变成了罗布斯塔。罗布斯塔的优势首先要提到的重中之重就是抗病能力了，敲黑板！阿拉比卡种有着44条染色体，而罗布斯塔的染色体只有它的一半，也就是22条。正常来说，染色体的数量越多，那么就说明这个株植的基因复杂度越高，产出的物品就越高级！但要知道，阿拉比卡是自花授粉派，而罗布斯塔则是异花授粉派！异花授粉的罗布斯塔它的植株品质会比较高，这是因为通过异花授粉而产生的后代植株会拥有两种亲本植株的遗传性状，这样就能够产生更多的可能性，从而避免很多病灾，因为它们能够通过不断改变基因来适应环境！而自花授粉的阿拉比卡正因为没有外来基因的介入，在不断繁衍的过程中越来越单一，抗病能力极差。所以在二十世纪的时候，被「叶锈病」绊了一跤，栽了一个大跟头，很多原本栽种阿拉比卡的地方经过叶锈病侵蚀之后，纷纷改种为抗病能力强的罗布斯塔！其次就是拥有更多的咖啡因！罗布斯塔的咖啡因是阿拉比卡种的两倍，约在2.7%~4%区间。咖啡因能够有效防止昆虫的啃食，完美充当了天然杀虫剂的身份！自然就能够在恶劣的环境下有着更多的存活机会。关键是结出的果实还非常多！那么相信就有朋友会问了：既然有着这么多优势，那为什么没人用罗布斯塔作为宣传的标语呢？罗布斯塔的劣势是优点也是缺点，正因为罗布斯塔体内的咖啡因与绿原酸都是阿拉比卡种的两倍，所以它无法拥有比拟阿拉比卡的芳香气味。深烘焙的罗布斯塔有着强烈，冲击的味道，而且他会比阿拉比卡的豆子苦的多得多！因为咖啡因和绿原酸这两位大哥正是苦味的主要来源！如果你试图打破传统，将罗布斯塔烘至浅焙，那么你得到的并不是如阿拉比卡浅焙豆的花果香气，而是谷物、干草、杏仁带着杂乱的酸质！可以看出，不管是深烘还是浅烘，罗布斯塔的风味都不太符合现代人的口味。不禁引人猜想，是不是因为罗布斯塔的抗病能力好，所以给到的种植环境太差了，如果将它的环境、种植待遇提升到阿拉比卡的水平，是不是也能够种植出具有优异风味的罗布斯塔呢？然后就有人秉承着这个想法，将罗布斯塔种植到高海拔的地区，悉心照料，然后就收获了精品级别的罗布斯塔！精品级罗布斯塔咖啡生豆大致分为两个等级，一个是杯测评分80分以下的商业级咖啡豆，另一个是杯测评分80分以上的精品级咖啡豆。而悉心照料的罗布斯塔便达到了80分以上，被列入了精品级别！印度的“咖啡皇家”罗布斯塔，它们确实改变了人们对于传统罗布斯塔的苦涩印象！厚实，干净，便是人们喝到它后的直观感受。但这样的罗布斯塔数量非常稀少，目前以这样的方式种植罗布斯塔的庄园寥寥无几，主要还是以苦涩的商业种植为主，我们当然无法以个数来对它进行整体的评判。既然风味不合适，那为什么还要种植它？便宜！！！罗布斯塔有着极其优异的价格优势。巴西产出的咖啡豆可以说是阿拉比卡界最良心的价格了，但，罗布斯塔整整比它便宜了一半！！！其次就是它有着大量的咖啡因，以及较高的醇厚度！三者配合在一起可以说是速溶咖啡原料的不二之选，所以很多罗布斯塔在采收处理后，直接就送入了速溶工厂进行速溶的制作！以及它会有着丰厚的油脂，所以很多时候在拼配里加入一点点罗豆，就能在不影响风味的情况下，让浓缩持有大量金黄色的油脂，何乐而不为呢~ 但要知道，罗布斯塔并不是劣质咖啡，只是说它这个品种产出的味道不太符合现代大众的口味而已。而且，高品质的罗布斯塔定有能被广泛传播的一天，让我们在稍等一会吧~...