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波旁咖啡相关介绍|波旁品种常见有几种颜色?不同颜色的波旁咖啡豆的风味会不一样吗?

17:53 03 9月 in 咖啡知识
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我们知道,「阿拉比卡大家族」中有两位重要成员,分别是铁皮卡(Typica)和波旁(Bourbon),这两个品种是咖啡遗传中最重要的品种,亦是现存的最古老的咖啡品种。不过,当下人们或许会更看重波旁品种,因为现在波旁品种出现不少颜色变中。 根据现存资料的记载,波旁品种来自于也门,是铁皮卡的自然变种。17世纪初,被法国传教士从也门引入到马达加斯加岛屿以东680公里处的马斯克林群岛。在法国人占领该岛后,就将该岛命名为波本岛(法语:ÎleBourbon,又译波旁岛,现在的留尼汪岛),同时也给这批也门咖啡起名为波旁咖啡。 在18世纪的时候,留尼汪岛成为法国人培育也门波旁咖啡的苗圃,直到19世纪中叶,随着法国圣灵教会传教士的宣教之旅,波旁咖啡开始被带往非洲与南美种植。 在传入南美洲时,最先到达的就是巴西南部坎皮纳斯(Campinas),当时巴西主要种植铁皮卡品种,但是波旁对比起铁皮卡品种来说,虽然同样容易受疾病和虫害侵扰,但是波旁品种的产量更高,因此迅速扩展的巴西其他地区种植,并且逐渐扩散到南美洲和中美洲其他国家种植。 但是后来随着咖啡行业的发展,经过不断移植、突变和杂交,也孕育出好多咖啡品种,因此目前在拉丁美洲地区,波旁品种大部分被其变种代替(卡杜拉Caturra、卡杜艾Catuai、新世界Mundo Novo等),只有巴西、萨尔瓦多、秘鲁等国仍有种植波旁。 不过,一般的咖啡树在开花结果后,果实颜色会从绿色转变的微黄色,渐渐地变成橙色,最后到了成熟的时候会变成红色或者更熟的深红色。不过,波旁品种比较特别,因波旁在经过近百年的繁衍,开始出现突变品种,还出现了颜色突变,如黄波旁(Yellow Bourbon )、橙波旁(Orange Bourbon)以及粉红波旁(Pink Bourbon),而一般常见的波旁种,为了区分也被称为红波旁。 根据一些记载,黄波旁最初在1930年代,巴西圣保罗州的Pederneiras市,一间种植波旁的农场所发现的,有部分人认为这是红波旁的自然变种,不过也有说法是红波旁种与“Amerelo de Botocatu(1871年在圣保罗州发现的结黄色果实的铁皮卡变异品种)”的自然繁殖。 后来巴西Campinas农业研究所(IAC)开始对这咖啡进行研究,并于1950年代发布几款黄波旁的商用品种。虽然,黄波旁咖啡成熟时间较快,甜味、香气都较红波旁明显,且有明显柑橘酸质,但其产量比红波旁要低,对咖啡疾病的抵抗力也更差,因此只有巴西圣保罗州部分地区有种植。在前街咖啡,就有款来自巴西圣保罗州的摩吉安娜产区皇后庄园的黄波旁咖啡豆,冲煮后会有有果实甜感,有甘蔗、巧克力和花生等坚果风味,微弱干净的苦感,口感柔滑细腻。 橙波旁最初是在萨尔瓦多发现,是咖啡果实颜色基因的自然突变种,不过有时候会容易和哥伦比亚的“粉红波旁”所混淆。 在近些年的哥伦比亚赛事中会经常出现一个较新的品种,那就是粉红波旁,因咖啡果实颜色为淡雅柔和的粉红色而得名。最初,粉红波旁是由红波旁,和黄波旁通过杂交培育而成混血结晶,而其外表的粉红色属于隐形基因,一旦遇到红色,或是黄色这类显性基因就会被掩盖,显现不出来,因此该品种即使抗病性特强,但很不容易维持稳定的产出,产量极低。并须将它与其他的品种分开种植,减少被其他颜色覆盖的风险。 虽然,大家都认为粉红波旁是波旁种,但后来通过基因检测发现,粉红波旁并不单是波旁种基因,大部分基因与埃塞俄比亚原生品种相似,因此还无法确定该品种的确切起源和真正身世。...

为什么铁皮卡被叫做“红顶咖啡”?铁皮卡的主要产区有哪些?铁皮卡咖啡有什么风味特点?

17:39 03 9月 in 咖啡知识
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作为阿拉比卡最古老的品种之一,铁皮卡在咖啡历史上扮演极其重要的角色,同时因为它时常在杯中表现出优异的咖啡风味,外观上又具有分明的标志性特征,因此吸引不少咖啡爱好者主动了解这一经典品种背后的故事。 铁皮卡目前被公认为是所有阿拉比卡咖啡变种的原型,它可以追溯到埃塞俄比亚西南部的咖啡发源地,因此也是“阿拉比卡咖啡家族”中最重要的成员之一。 虽然铁皮卡的故乡是埃塞俄比亚,9世纪传入了阿拉伯半岛,但它直到1913年后才被赐予学名"Coffea acrabica L. var. typica Cramer",意为:咖啡属,阿拉伯种,林奈命名,变种,铁皮卡,克拉莫命名。命名者是想表达其作为阿拉比卡的典型品种,所以赋予typica之名,以示「典型的」之意。 因为咖啡树具有十分鲜明的特征,所以铁皮卡也被大家认为是最容易识别的品种。相对其它阿拉比卡咖啡,铁皮卡最大的特点是顶部嫩叶呈现偏红的古铜色,因此也叫「红顶咖啡」。 除此之外,它的树型呈圆锥形,枝条略微倾斜,侧枝与垂直茎形成50-70°角,整体树干消瘦,树枝很细,而且它的高度与长枝特性,种植铁皮卡树时,植株间需要留有足够的间隔。 古老铁皮卡的植株较高,约 5 米/16.5 英尺,因此不是很利于人工采摘。这个高度也意味着,与其他品种相比,铁皮卡树的分枝之间以及同一分枝上的两个节点间距离要更长。 铁皮卡产出的咖啡豆颗粒偏大、较长、两头尖尖翘翘,有点像鸡蛋。杯测时,经常会表现出柑橘等果酸风味,带着甘甜的余韵,被许多人称赞是优雅清明的咖啡豆。美中不足的是,铁皮卡的产量较低,对海拔高度也有要求,同时它的抗病能力非常差,难以抵抗叶锈病、果浆病…等等最常见的病害。 叶锈病是危害最严重的植株病害,1861年首次出现在东非的维多利亚湖咖啡产区。1970年巴西的巴西亚(Bahia)爆发叶锈病,从此以后,全球所有咖啡产地都开始逐一发现叶锈病例。感染叶锈病的咖啡树等同于得了不治之症,最终枯萎甚至死亡。咖啡作为经济作物,产量少还体弱多病的铁皮卡也就难以达到盈利目的,于是许多种植者便选择放弃,改种其它抗病能力更好的品种。 与许多咖啡品种不同,“娇贵”的铁皮卡对生长环境十分挑剔,需要生长在不打霜的高地处,海拔越高形成显著的温度差,从而延缓了咖啡果实的成熟,更有利于咖啡积累风味物质,香气发展更为饱满。除了高海拔,铁皮卡还需要充沛的降雨、日照、排水性良好的蓬松土质、肥沃的土壤,从栽培角度上来说,地域的限定性很强。拥有醇香气息的铁皮卡作为一种高品质咖啡品种,至今仍在世界各地都有少量种植,其中最知名的莫过于牙买加蓝山咖啡了。 想要种植出风味优雅纯正的铁皮卡咖啡豆可不简单,先天的风土条件、植株管理、果实采摘、后置处理的每个环节都要有充分的保障,咖啡豆才能发展出正面的风味与口感。这也意味着产出优质的铁皮卡需要投入更多的人工成本与钻研技术,所以蓝山咖啡、科纳咖啡如此精贵是有原因的。 与其它许多咖啡产区不同,牙买加是一个相对较为封闭的海岛国家,又同时先天具有得天独厚的微气候条件。在两百多年的训化和适应下,蓝山铁皮卡进化出较佳的抗病力,尤其对咖啡烂果病的抵抗力优于一般铁皮卡,产量和品质上也更稳定。因此在前街看来,蓝山铁皮卡之所以能拥有如此精致的香气,除了牙买加种植者的付出,最关键的还多亏了蓝山山脉的绝佳风土。...

哥伦比亚咖啡的Supremo和Excelso代表什么?哥伦比亚衡量咖啡生豆等级的标准是什么?

17:31 03 9月 in 咖啡知识
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作为全球咖啡产量排名前三的咖啡生产国,哥伦比亚主要出口阿拉比卡咖啡豆,因其咖啡具有巧克力风味、整体均衡以及产量大,常出现在拼配咖啡豆的配料表上。由于哥伦比亚出口的咖啡生豆数量多,该国对于这一农产品也有基于咖啡豆瑕疵率和豆子大小的专属分级制度,我们在市面上常见到的标注在哥伦比亚咖啡包装袋上的“Supremo”和“Excelso”代表的便是该制度内的等级名称。 在哥伦比亚,只要达到出口级别的咖啡生豆都会在麻袋包装上标注“Excelso”,Excelso是哥伦比亚全国咖啡种植者联合协会(FNC)采用的出口标准等级,是哥伦比亚生豆的最优等级。 要达到Excelso级别的咖啡需要满足其标准规定,该规定的要求需在500克的咖啡生豆,大小需要在14目以上,总体上必须有50%的咖啡生豆大于15目,并且不能超过5%的咖啡生豆在12目至14目之间,并且需要达到无虫害,颜色均匀,无异味,风味干净,含水率不能超过12.5%,瑕疵累计不能超过24分的规定。 根据FNC的规定,生豆的瑕疵分为一级瑕疵和二级瑕疵,以记分的方式评定瑕疵分数,起测量标准为500克咖啡生豆样本中不能超过24分的瑕疵限定。 对于部分咖啡产国来说,生豆的大小并不是决定咖啡品质和风味的主要标准,但部分产国认为生豆整体饱满、工整、大颗能证明咖啡都达到完全成熟的状态,有利于均匀烘培,能形成一致的咖啡风味。 在哥伦比亚的咖啡生豆目数分级中,会使用固定尺寸大小的筛网,不同规格对应不同的孔洞大小。例如筛网的网孔为17目大小,大于17目的咖啡豆就无法通过筛网。目前,FNC就咖啡的目数大小细分出不同级别的咖啡豆,最常用的就是三个等级为Excelso UGQ12*60 (1.5%)、Excelso EP12*60 (10%)和Excelso Supremo12*60 (5%)。 具体来说,Excelso UGQ12*60 (1.5%)是生豆小在14目以上,可以允许1.5%生豆在12 目—14目之间,但是必须在12目以上,且有50%以上大于15目。 Excelso EP12*60 (10%)则是生豆大小在15目以上,可以允许10%生豆小于15目,但是必须在12目以上。 Excelso Supremo12*60 (5%)是生豆大小在17目以上,可以允许5%生豆小于17目,但是必须在14目以上。 因此,“Supremo”其实就是目数大小分类级别,而其中括号里的百分比代表着“容差率“。“12*60”则是意味着这款生豆在500克样品中,最多允许有12颗一级瑕疵豆,以及60颗二级瑕疵豆。 虽然哥伦比亚90%以上的咖啡生豆都用于出口,但还有一部分生豆未能达到Excelso级别,这些生豆被称为“Product of Colombia”,在满足了植检要求也可用于出口,但通常用于制作速溶咖啡。 因此,在哥伦比亚的咖啡农户会录入编号和生豆信息,方便日后的生豆溯源,通常会以国家、产区、分级、目数作为咖啡生豆名称,如前街咖啡的哥伦比亚慧兰口粮咖啡豆就是“Colombia Huila Supremo SC17/18 FNC ”。...

造成肯尼亚咖啡这么酸的原因有哪些?肯尼亚式水洗处理是什么?肯尼亚Asail处理厂咖啡好喝吗?

17:11 03 9月 in 咖啡知识
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要说以“酸”为代表的咖啡豆,埃塞俄比亚与肯尼亚咖啡应该是很多人心里的答案。不过,虽然这两个国家的咖啡豆体现出了明显的酸,但它们在酸质的表现上却略有不同。埃塞俄比亚咖啡的酸较为清爽明亮,常能让人想到清新的柑橘调。而肯尼亚咖啡则是较为厚实与强烈的酸,小番茄、乌梅便是肯尼亚的风味标签。 那为什么肯尼亚咖啡会有如此独特的酸质呢?除了得益于当地丰富的自然资源外,肯尼亚咖啡的酸还受到出名的肯尼亚式K72水洗处理以及该国主要种植的SL28和SL34咖啡品种的影响。  肯尼亚位于非洲东部,境内大部分地区为平均1500米的高原,并且被东非大裂谷的东支纵切高原南北,将高地分成东、西两部分,沿线还屹立着许多火山,其中最知名就是死火山肯尼亚山。这里的土壤受到火山灰的影响,富含丰富的磷酸,使得这里的咖啡具有丰富的水果酸质。 最初,肯尼亚种植波旁Bourbon品种,还引进过肯特Kent和牙买加蓝山铁皮卡Typica品种种植,但都不如理想。因此委托斯科特农业实验室(Scott Laborotary)进行品种选育。科特农业实验室在之后的4年里,挑选了42棵不同产地的咖啡树种,对其产量、质量、抗旱和抗病性等方面进行了研究,挑选的咖啡树种都以SL(实验室民主缩写)为前缀,在加上编号,SL28和SL34就是其中的优胜品种之一。不过,如今斯科特实验室已更名为肯尼亚全国农业实验室(NARL),但是咖啡品种的名称和编号则保留了下来。 SL28是在在一个名为Tanganyika (现在的坦桑尼亚)的地方发现的咖啡品种,通过基因测试证实SL28与波旁Bourbon基因组有关。SL34则是在肯尼亚首都内罗毕附近Kabete地区一个咖啡庄园挑选出来的,在基因测试中显示,SL34与铁皮卡Typica基因组有关。 SL28和SL34的种植特点十分相似,都有产量高、易种植,适合中高海拔地区种植的特性,并且在风味上都拥有复杂多变的酸质和风味,显着的柑橘、乌梅特色。 虽然,这两个品种在现在产量并没有之前大,且容易受到咖啡叶锈病等病毒侵害。同时肯尼亚政府也大力推广种植K7、Ruiru 11这些有高产量和高抗病性的咖啡品种,但是在在风味上不及SL28和SL34独特和丰富,因此,目前在肯尼亚很多咖农仍在种植SL28和SL34品种为主。 除了咖啡品种的独特外,肯尼亚的水洗处理法同样特别。在一般的水洗处理法中,发酵时间很少会超过36小时,而肯尼亚水洗处理特别之处在于发酵时间长达72小时。 在咖啡农采收后通过浮选筛选出优质的咖啡浆果后,进行去皮处理和侵泡发酵24小时,发酵完成后清理果胶,清理后在干净的水池再次发酵24小时,接着清理残余的成分,再次放入干净的水池里发酵24小时,最后放在特制的钢架上晾干。 在3次循环内达到发酵72小时,因此该处理法被称为肯尼亚72小时发酵水洗处理法,简称K72。咖啡豆在低温下长时间发酵,能让咖啡豆发展出明亮、干净,却又饱满的酸质和风味。 综合这些条件,肯尼亚咖啡能以鲜明而复杂的莓果酸香气、甘蔗的清甜感和果汁般的酸度在全球闻名,受到许多咖啡业内人士的喜爱。前街咖啡就有一款来自肯尼亚锡卡产区萨莉亚Asail处理厂的咖啡豆,选用SL28和SL34品种,K72水洗处理,冲煮后有圣女果和乌梅风味,酸质明亮,甜感突出,有果汁感,口感干净。 ...

为什么哥斯达黎加咖啡多是蜜处理Miel Process?蜜处理操作流程是什么?蜜处理程度不同对风味造成何种影响?

16:57 03 9月 in 咖啡知识
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每当提及哥斯达黎加的咖啡,便不可避免要说起当地盛行的处理方式——蜜处理(Honey Process)。蜜处理是一种介于日晒法与水洗法之间的咖啡处理方式,能增加咖啡的甜度与焦糖般的口感。正因哥斯达黎加大多数咖啡都采用这种处理方式,所以大家对该国产出的咖啡的风味印象便是“甜感高”。 蜜处理Honey Process,也叫Miel Proces,“蜜”就是来自这个“Miel”,在西班牙语里就是蜂蜜的意思。最早的蜜处理叫法就是在哥斯达黎加传出来的,当地人喜欢把果实内那层黏糊的果胶称为“Miel”。 虽然,哥斯达黎加是蜜处理制作法的发源地,但蜜处理的前身其实是巴西的半日晒处理法(Pulped Natural),最初是为了节约生产用水才发明的,哥斯达黎加借鉴了该方法,并且哥斯达黎加的地理环境造就了蜜处理法。 大约在1997年至2000年期间,由于国际市场的咖啡价格低迷,为了获取更多的收益维持生计,许多咖农不再把咖啡果实卖给大型处理站,开始自产自销的方式出售咖啡。因此,咖农掌握了咖啡处理方式后,开始能更多的尝试,这时候巴西的半日晒凭借节约生产用水的特点,被引进了哥斯达黎加。 此外,哥斯达黎加中部是被科迪勒拉山系(Cordillera mountains)贯穿,该山系为哥斯达黎加带来众多山脉、盆地和火山,因此哥斯达黎加7个咖啡产区均分别在该国中部山脉上,咖啡种植在海拔1200-1650米之间。不过由于该国地处环太平洋地震带,地震多发,在2008年时该国曾经经历大型地震。 地震导致多地出现严重的停电和缺水,加上该国主要在高山区域,蓄水困难,也难以支撑耗水量大的水洗处理,并且也不能像非洲国家有较长时间的日照,而且日晒处理也有较大风险,当地咖农开始采用这种“省水”的处理方式。 虽然一开始有部分人认为这种带着果肉和果胶一起干燥的加工方式容易形成不可控的发酵,但在不少农场在试验后得到了正向的结果,并且大大减少了水资源的消耗。后来,通过不断改良形成蜜处理,并且还发展出了通过控制果胶的发酵程度延伸出不同风味的各种蜜处理法。 改良后的蜜处理法在采收咖啡浆果后,会使用了果皮去除机剥离咖啡浆果的果皮和部分果胶然后滴水不沾直接平铺在高晒架上干燥。通过精准控制果胶的薄厚度以及干燥时长,细分出黑蜜、红蜜、黄蜜、白蜜。 由于果胶中含有很多糖分,在保留了果胶的生豆暴露在空气中便会出现氧化现象,豆子外表有最初的黄白色变成金黄色,随着发酵的时长,豆子可能会变成深红色,甚至黑紫色,直到完成整个干燥过程。 红蜜处理会保留80%的果胶,日晒12天,这样的豆子表面会呈现红褐色。黄蜜处理的果胶层则保留40-60%,日晒8天左右,由于果胶层变薄,豆子表面会呈现黄褐色。白蜜会保留40%以下的果胶层,且干燥时间较短,因此豆子的颜色偏浅。黑蜜处理则是几乎不去除果胶,干燥持续14天以上,因此豆子表面会偏黑紫色。 目前,在哥斯达黎加还盛行跟新颖且更为复杂的处理法,那就是葡萄干蜜处理(raisin honey)。该处理法是在咖啡浆果采收后,通过浮选全红熟果,之后直接平铺晾晒,在果皮起皱如葡萄干后在去掉果皮果肉,保留半干状态的果胶继续晾晒,直到完成整个干燥过程。 该处理方式能做到几乎不用水,并将果胶100%保留,提供给咖啡豆更多的糖分,呈现出最高的甜感。不过该方式要求较高,变质风险也高,需要投入更多的精力去打理处理中的咖啡生豆。 前街咖啡就有一款来自哥斯达黎加塔拉珠产区米拉珠庄园的草莓糖,就是使用葡萄干蜜处理,冲煮后品尝,入口会有草莓、葡萄干风味,余韵上糖果和坚果风味,奶油、蜂蜜般口感。...

埃塞俄比亚咖啡品种74158和74110是什么?74系列咖啡品种从何而来?数字品种咖啡喝起来风味如何?

16:37 03 9月 in 咖啡知识
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相信很多咖啡爱好者平时在购买咖啡时应该会关注一下咖啡品种,因为咖啡品种是除产区、处理法意外,对咖啡风味构成的重要因素之一。而在埃塞俄比亚咖啡豆一栏上,大家最为常见的应该是「Heirloom原生种」,不过近段时间,埃塞咖啡豆品种一栏开始出现一些由一串数字组成的编号,比如「74158」和「74110」,那么这一串串编号代表的是什么品种呢。 众所周知,埃塞是公认的咖啡发源地,并且该国拥有成千上万种天然的咖啡品种,但由于品种繁多,鉴定分类的难度大,因此在埃塞出口的很多咖啡豆都统称为“Heirloom”,在国内会称为“原生种”。 但在1970年,咖啡豆炭疽病((Coffee Berry Disease,简称CBD)在埃塞各大咖啡产区蔓延,感染这种病的咖啡果实将从青绿色逐渐变为灰黑色,最终坏死在枝干上。一般染上这种疾病的咖啡树将会直接减产20%,更严重的时候会减产70%-80%。因此,在当时该疾病对埃塞的咖啡产业带来十分严重的破坏和经济损失,尤其是埃塞重要的哈拉尔(Harrar)和耶加雪菲(Yirgacheffe)产区,受损最为严重。 曾经,咖啡种植者尝试使用化学类杀真菌剂来预防这些疾病,虽然有成效,但长久来说喷农药是治标不治本,因此埃塞俄比亚咖啡机构金玛农业研究中心(JARC)希望能通过找出高抗病性基因的品种,在源头直接解决问题。 在1973年,JARC锁定了埃塞西南地区共19个地点做采集,经过2年的时间,研究人员共采集了639棵种子样本,并开始进行科技鉴定和种植试验,最终一共选出了13支对CBD有抗性,并且有耐旱、高产量、风味佳的咖啡品种。 之后,JARC将这些改良培育的,对CBD有抗性的咖啡品种收在「1974/1975CBD-Rexistent Selections」目录当中。现在常见的74110、74158等数字品种就是收录在该目录中13支带有抗CBD的品种。前面两个数字“74”和“75”就是代表发现的年份,后面的三位数字就是代表该年份实验样本的编号。例如“74158”就是在1974年发现的158号品种。 目前,最知名和最常见的就是74110、74158和74112这三个品种。其中74110和74112主要种植在西达摩与古吉区域,呈现出的柑橘酸质及轻盈花香,并且均为矮树种、细小豆粒,能够量产,因此得到广泛种植。而74158主要种植在埃塞西南部季马和伊鲁巴博等地区,咖啡整体粒径小巧而整齐、圆润,风味上呈现出柔和的莓果调性,有明显的香料尾韵。 这些咖啡品种的成名很大部分与各大咖啡竞赛相关,尤其是在2020年和2021年的埃塞俄比亚卓越杯(COE)竞赛,所以得奖的品种在一夕间在国际咖啡市场爆红,并且竞拍出较高的价格,随着精品咖啡行业的发展,咖啡市场对于一些稀有或独家的咖啡品种会很感兴趣,埃塞当地的细分品种也越来越多,因此有不少咖农开始种植埃塞这一数字品种。 到了今年2024年埃塞俄比亚COE竞赛上,共500支参赛咖啡中,最终选出27款评分超过87以上的咖啡,而这27款咖啡均是数字品种,第一名的74158品种还拍得445美元/磅的高价,可见数字品种目前在埃塞俄比亚十分受欢迎。 前街咖啡也引进了来自埃塞西达摩产区的圣塔维尼74158咖啡豆,采用的是96小时厌氧日晒,冲煮后会闻到发酵酒香,入口柔和的酸质,有凤梨、柑橘等热带水果风味,口感醇厚、饱满,回甘有红酒香气。...

咖啡风味里的“甜”从何而来?咖啡甜感突出的影响因素有什么?哪些咖啡豆喝起来甜感高?

16:26 03 9月 in 咖啡知识
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相较于酸与苦,不少客人更倾向于在咖啡中感受到「甜」,因此希望前街能向他们介绍一些以甜为主的咖啡。看到这或许有朋友一脸困惑,“咖啡不就是酸味与苦味吗?怎么会甜呢?”。但事实上,确实有些豆子展现出的「甜感」会更突出一些。而这不仅仅是因为冲煮导致(冲煮只是在原有的物质里做出取舍),而是由很多种因素所共同造成。那么今天,前街就来分享一下,为什么有些豆子的甜感会更为突出吧! 在那之前,虽然已经有很多朋友知悉,但前街还是要在这里跟大家分享一下,我们从咖啡里所感受到的甜并非主要来自于糖类物质,而是香气带来的联想。因为经由烘焙过程中的消耗转化,最终保留在咖啡豆体内能够展现出甜味的糖类物质已经所剩无几。因此,我们在咖啡里感受到的甜主要是来自于香气的作用!   一、天生的! 因为基因的关系,有些咖啡豆自打出生起就注定了它会比其它品种的咖啡豆更甜一些。就拿阿拉比卡和罗布斯塔举个例子!在种植环境同等的情况下,罗布斯塔的味道表现是不如阿拉比卡的。 可能很多小伙伴会认为是因为咖啡因含量更多,这是没错的。除此之外,还因为阿拉比卡比罗布斯塔的脂质、糖类含量都要更多一些。 阿拉比卡豆子糖的浓度会是罗布斯塔的两倍,脂质则要高出60%左右。这些物质在后续的处理、烘焙过程中为增添咖啡的风味、甜感起到了关键的作用。所以在基因层面,有些豆子注定就会比其他的一些豆子更甜一些。   二、生长环境 如果光有基因优势,没有合适的生长环境也不行。因为基因仅能够决定咖啡豆本身的基础,生长环境则决定的是豆子的成长上限。 而对于咖啡豆来说,种植时的土壤肥沃程度、光照时间长短、降雨量是否充沛、海拔是否够高,都是能够影响物质生成多少的关键因素。因此,当同样的品种在不同的环境下进行种植的时候,它们就会因为环境不同造成的影响致使果实的甜度产生差异。 例如,种植于海拔1800米的瑰夏会比种植在1400米的瑰夏风味表现更突出,甜感更高一些。因为温度的降低延长了咖啡豆的成熟时间,咖啡豆能因此积攒更多的物质。   三、采摘时的成熟度 除了咖啡豆的生长,采摘时果实的成熟度也十分重要,而这也为后续处理的咖啡豆品质奠定了基础。正常来说,咖啡果实的成熟表现是外表颜色转变为了明度较低的深红色,此时的咖啡果实会具有非常丰富的糖类物质,甜感充沛。 但如果我们在它还未完全成熟的时候就将其采摘下来,不仅甜感不够突出,还因为味道还没完成转变,寡淡且无味。而这类果实处理出来的豆子就是我们常说的「白目豆」,它们会因为物质含量不够丰富,在烘焙过程中无法进行过多的焦糖化反应,在烘完以后的颜色与成熟豆形成鲜明的差异(相对来说浅)。   四、处理 咖啡果实被采收下来以后,就会被送至处理厂进行后制处理,去掉除豆子以外的所有物质。而咖啡豆的处理方式五花八门,不同处理会让咖啡豆进行不同程度的发酵! 当咖啡豆在处理时参与发酵的物质,或者说发酵程度越多的时候,咖啡豆的甜感就会越高。因此如果我们想要喝一些甜感较高的咖啡,那么日晒、厌氧、蜜处理的豆子绝对可以是一线选择,因为这些豆子在处理时,微生物产生的挥发性化合物更多,特别是酯类化合物,所以相对来说,它们的甜感表现相比起水洗处理更出色一些(也就一些,主要是烘焙影响)!   五、烘焙 当咖啡豆处理完成以后,就可以准备进入烘焙环节啦!毕竟生豆可不建议用来进行咖啡的制作(正常来讲),而这也是决定咖啡味道走向的最终环节! 众所周知,咖啡豆的烘焙度越浅,冲出来的咖啡就越酸;而咖啡豆的烘焙程度越深,冲出来的咖啡则越苦。这是因为在烘焙的过程中,咖啡豆里积攒的物质在不断的进行分解和重组,转化为我们最终喝到的咖啡风味。如果我们想让咖啡拥有更甜的表现,那么只需要将豆子烘焙至靠近中度的程度,让酸味物质和苦味物质都不会过分遮掩甜的存在即可。 根据上面那张图片我们可以看出,不同烘焙程度下的甜感表现有所不同。主要分为中浅烘焙的酸中带甜,以及中深烘焙的苦中显甜。总而言之,就是在不同味道加持下的高甜表现! 但因为没有实际品尝过,所以大部分朋友在购买豆子的时候很难通过标签信息进行挑选,前街不时会收到关于“甜一点的豆子推荐”问题!那么如果不知道怎么买,大家可以参考一下近期门店客人比较喜欢的几款高甜豆子,由浅至深进行排序(中浅到中深): ①、巴拿马·艾丽达庄园·卡杜艾:这是一款日晒处理的中浅烘焙咖啡豆,具有水蜜桃、橙子、葡萄干等较为清新的高甜风味。 ②、哥斯达黎加·音乐家系列·莫扎特:这是一款葡萄干蜜处理的中浅烘焙咖啡豆,具有葡萄干、莓果、凤梨等饱满水果的高甜风味。 ③、中国云南·前街2013:这款咖啡豆是前街在云南种植的铁皮卡,采用了日晒处理,中度的烘焙,具有杏桃、黄糖、巧克力、红茶等较为沉稳的高甜风味表现。...

什么是单品咖啡豆?单品豆有哪些萃取方式?手冲咖啡具备什么特点?为什么单品豆大多用手冲冲煮?

16:10 03 9月 in 咖啡知识
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前段时间,前街门店发生过这样一段对话——“老板,来杯单品!”,“请问您是要手冲还是冰滴呢?”,“单品不就是指是手冲吗?”。在日常生活中,不少人像这位客人般,将单品咖啡与手冲咖啡捆绑在一起,认为单品就是手冲,手冲就是单品。可实际上,“单品”与“手冲”并不能直接划上等于号,两者使用时表达的含义截然不同。那么问题来了,为什么那么多人会将“单品”与“手冲”混为一谈呢? 在前街释出答案前,大家不妨先跟前街来回顾一下,「单品咖啡」与「手冲咖啡」分别指的是什么吧。   什么是单品咖啡豆? 所谓「单品咖啡」,其实指的就是使用单一产地的咖啡豆制作出来的咖啡,也就是现如今人们口口相传的精品咖啡。无论是用浸泡的方式也好,滴滤的方式也罢,只要你仅使用水和单品豆来进行制作,那么它都能被称为单品。 我们主要想从单品咖啡上感受的便是产区的地域风味,在不同的风土上种植的咖啡豆都会发展出截然不同的味道。举个简单的例子,同样一个品种,种在耶加雪啡的话,那么这个豆子就可能会拥有柠檬、茉莉花的清香;而如果是种在西达摩产区,则可能会出现芒果、菠萝等酸甜的水果滋味。而这,便是我们所说的「地域之味」。 但我们需要知道的是,单品豆仅指单一地块、单一处理、单一批次产出的咖啡豆,并不包含「单一品种」。因为不同品种的混种在咖啡种植中属于不可规避的现象,除非人为进行了干预,否则很容易就出现一个批次里混杂有不同品种的情况。   什么是手冲咖啡? 手冲咖啡更好理解,就是一个特定的咖啡冲煮方式!通过用滤器盛放咖啡粉,配合人工注水,以此做到边萃取,边渗透的一个咖啡萃取方式。正因为如此,手冲咖啡又被归类为滴滤式萃取。 而之所以常常会有朋友将单品咖啡和手冲咖啡混为一谈,则是因为绝大部分人都会选择使用手冲的方式,来“烹饪”单品豆!   为什么单品都喜欢用手冲冲煮? 虽然咖啡的制作方式五花八门,但很少会有哪种方式能像手冲咖啡一样,是个各方面能力都很出众的“六边形战士”。 只要参数正确,无论对于哪种萃取方式来说,做出一杯好喝的咖啡根本就不在话下。可手冲咖啡并不限于此,除了咖啡好喝,它还能够做到很多的其他的事情!   特点一、快 就拿各大咖啡店来说,一杯咖啡的制作不仅要保证味道上的稳定,出品的速度也十分重要。除了意式咖啡以外,几乎没有一个冲煮方式能够在短时间内迅速的做出一杯风味俱佳的咖啡。 要么就是因为准备动作十分繁琐,要么就是因为萃取时间过于漫长。例如聪明杯和法压壶,虽然操作起来十分简单,但浸泡所需要的时间会长的多的多。 而因为手冲咖啡是全程都需要有人为介入影响萃取,所以它可以做到用两分钟的极短时间,稳定的萃取出一杯味道出众,浓度适宜的好喝咖啡。   特点二:上限高 正因为手冲咖啡的制作需要人工全程参与,因此,这赋予了我们对于这杯咖啡的完全控制能力。通过更改研磨、调整水温,或者替换冲煮方式等方式,我们可以用同一支豆子制作出感受完全不同的两杯咖啡。 举个例子:如果我们想要让咖啡拥有更加突出的甜感,那我们就可以将萃取集中于前中段,减少尾段苦味的渗出;而如果想让咖啡的味道平衡一些,那么我们就可以通过降低水温调粗研磨,延长萃取时间等方式来让味道得以平衡。虽然其他的萃取方式也可以做到这种调整,但相对来说不稳定性更高,调整起来会更困难一些。   特点三:可玩性足 不仅如此,在附件方面,我们还拥有非常多的不同选择。比如在滤杯上,我们可以选择的就有不同形状、不同特性,以及不同的材质。每种区别都会对冲煮造成影响,所以单单是滤杯这一块,我们就有着不少的可玩性。 除此之外,在咖啡的制作过程中,我们还可以加入各种辅助道具给咖啡的味道,萃取的难度进行调整。例如可以锁住风味的「Paragon冰球」、辅助冲煮的「Lily Drip」等等。所以说,可玩性极高。   特点四:风味表现优异 相较于其他的萃取方式来说,手冲这样的滴滤式萃取因为无法让滤杯里的所有咖啡粉得到完全均匀的萃取,所以导致咖啡粉因为萃取率的不同,溶解出了不同的物质数量。这促使咖啡最终能够呈现出非常丰富的层次感,表现更加优异。 并且,得益于滤纸的全面覆盖,咖啡里并没有太多的不可溶物质,所以,制作出来的咖啡拥有着非常干净的表现,风味能够更轻易的被人们所补捉。 所以我们就可以知道,为什么人们会更偏爱用手冲咖啡这样的方式来烹饪单品豆。不仅因为它能更好的表现出咖啡的风味特色,还因为萃取时间短,可玩性强,以及上限高~...

巴拿马黛博拉庄园有什么独特之处?萨维奇咖啡项目是什么?二氧化碳浸渍处理法的瑰夏咖啡好喝吗?

15:55 03 9月 in 咖啡知识
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对咖啡有所了解的朋友或许对“Best of Panama”不算陌生,这个简称为BOP的巴拿马咖啡生豆竞赛每年都能吸引全球众多咖啡爱好者的关注,在这个盛大的舞台上,无数巴拿马知名咖啡庄园聚集于此,进行群雄争霸。参赛获奖者不仅能够获得与之相符的荣誉,还可以通过赛后的生豆竞拍获得一笔相当可观的收入、增加自己庄园的知名度等。所以,参加BOP对于几乎所有的巴拿马咖啡庄园来说都是一项百利无一害的选择。 不过在巴拿马就有这么一个庄园,它从不参与这个可以提升名气的BOP竞赛。可即使如此,它的名气依旧不输在比赛台上发光发热的各个名庄。所以今天,前街分享的是巴拿马顶级瑰夏知名庄园的传奇故事,而故事的主角便是大名鼎鼎的「黛博拉庄园」。 黛博拉庄园(Deborah),是杰米森·萨维奇(Jamison Savage)先生于2006年建立。跟大多数巴拿马咖啡庄园主一样,杰米森·萨维奇先生并非土生土长的巴拿马本土人。他出生于美国,原来是一名银行家。直到他与巴拿马太太相遇并结婚以后,才移民搬到了巴拿马,开始从事起了咖啡行业。 黛博拉庄园坐落于巴拿马三大产区之一的沃肯产区,就在资源富饶的巴鲁火山地带深处的热带雨林里。不仅坐拥肥沃的火山土壤,降雨量还十分充沛,年降雨量高达2200毫米。黛博拉庄园的海拔在1900米以上,是巴拿马为数不多的高海拔庄园之一。正因为有如此高度,才使得黛博拉庄园常年都被笼罩在云雾里,日照时间大大缩减。这样的环境对于身娇肉贵的瑰夏来说,可谓是绝佳的生长环境。 得益于高海拔,黛博拉庄园的日夜温差会比较大。夜间温度最低会降至10°C!寒冷的低温环境延缓了咖啡果实的成熟时间,同时,还促使咖啡在夜间需要积蓄更多的分子量小的物质让冰点下降,进而抵抗寒冷。而这些生成的物质,便是让咖啡更加甜美的关键因素。 在咖啡的培育过程中,萨维奇先生十分坚持一个原则,那就是用最天然的方式来孕育美味咖啡!绝不使用燃气机、化学杀虫剂和除草剂。而这一做法有个专业名词--生物动力法(Biodynamics)。 所谓生物动力法,就是一种综合性的有机农业系统,通过将整个农场的生态环境视为一个整体,以最大的限度利用自然循环和生物多样性来对农作物进行孕育。因此,除了咖啡树和其他植物以外,在黛博拉庄园你还能见到成群的牧畜,它们也担当着该农场运转的重要角色。 但并不是所有的庄园都能够实施这样的培育方式,因为在不喷洒农药的情况下,咖啡很容易就受到害虫、疾病的侵蚀。但好在,黛博拉庄园的海拔很高!高海拔区域的环境温度较低,并不适合害虫、真菌等病害的生存。因此,萨维奇先生才可以放开手脚的实施生物动力法! 值得一提的是,在庄园成立的当初,许多人并不看好这一庄园。毕竟海拔实在是太高了,咖啡树并不喜寒,很容易就因为霜冻而颗粒无收。但好在,萨维奇先生并没有轻易收手,这才让庄园达到了如今这番成就。 虽然黛博拉庄园并不参与BOP,但我们常常可以在世界咖啡赛事上,看到来自不同国家的选手使用黛博拉庄园的豆子夺得优异的名次。而出场的豆子除了黛博拉庄园的名字以外,我们还能看到「萨维奇系列」这个名称伴随出场。 萨维奇?这个名字对于很多朋友来说可能听起来有些耳熟。没错!就是黛博拉庄园的庄园主名字!除了管理黛博拉庄园以外,杰米森·萨维奇先生还成立了一个以他的名字进行命名品牌--萨维奇咖啡项目(Savage Coffee)。 因为黛博拉庄园的产能有限,萨维奇先生希望能够实施更多的实验与市场分享更多的高品质咖啡。于是,他便创立了萨维奇咖啡这个项目并以他的名字进行命名,足以看出他对这个项目的重视程度。 这个项目会集中采收与黛博拉庄园合作的庄园、以及庄园附近小农种植的优质咖啡(主要是瑰夏),然后再以黛博拉庄园的咖啡处理技术进行加工,最终进行区分再开始售卖! 而萨维奇先生将产品分为三个系列,分别是「升华系列」(Ascesin Series)、「萨维奇甄选系列」(Savage Anthologies),以及「萨维奇基础系列」(Savaga Fundamentals)。 升华系列主要售卖的是一些实验微批次的咖啡豆,因为是微批次,所以产量并不算多;萨维奇甄选系列则是集合着黛博拉家族旗下/合作的四个庄园种植的瑰夏进行售卖,所以常常被称是为瑰夏系列;萨维奇基础系列则是集合了周边小农种植的瑰夏,以及庄园种植的一些非瑰夏,且自己处理的豆种! 而甄选系列的豆子可以说是我们在日常生活中接触到这个品牌最多的!给这个系列产出瑰夏的四个庄园分别是:黛博拉庄园(Deborah)、摩根庄园(Morgan),还有伊利斯庄园(Iris)、爱德华德庄园(Don Eduardo)。 除了庄园以外,萨维奇先生还根据咖啡豆所采用的的不同处理法给这些瑰夏做出了细分!分别是:传统类别、厌氧发酵类别、酵母类别,以及CM类别。而如果你定下的批量多,甚至可以向庄园提出制定专属的处理批次~ 这里就要重点讲讲CM了!CM的全称为「Carbonic Mercertion」,翻译过来就是二氧化碳浸渍,是庄园主萨维奇先生的拿手绝活!他从葡萄酒行业中汲取了灵感,与其他知名人员联合开发出了二氧化碳浸渍及厌氧处理,彻底掀起了全球咖啡处理的一股崭新革命。所以!为了能够一尝这份成功美味,前街特地入手了一款萨维奇甄选系列的CM处理瑰夏来感受一番! 前街咖啡:巴拿马·黛博拉庄园·萨维奇系列瑰夏 光亮 国家:巴拿马 产区:沃肯产区 庄园:摩根庄园 海拔:1850米 品种:瑰夏 处理法:二氧化碳浸渍水洗 风味:龙眼、甘蔗、青提、番石榴、乌龙茶香 可以从信息上看到,这款瑰夏来自于「摩根庄园」。摩根庄园是有杰米森·萨维奇先生与摩根家族合作的庄园,目前由萨维奇先生代为管理。而这个庄园同样位于沃肯产区,海拔1850米,占地面积5公顷,平均每公顷种有约2000颗咖啡树。 相信有不少朋友发现,瑰夏名字带着一个全新的词汇「光亮」(Illumination)。光亮是萨维奇先生给处理法赋予的独特名称,这是一个二氧化碳浸渍水洗的处理方式! 这个处理方式十分特别!咖啡果实在收回来以后会进行浮选,然后将挑选出来的咖啡果实放入密封桶中,紧接着会往桶中注入二氧化碳辅助发酵!待发酵结束以后,进行水洗的流程:去除咖啡果的果皮果胶,再通过日晒干燥至指定的含水量才能够结束。而这样处理出来的瑰夏不仅增强了原本的风味表现,还会持有极高的干净度。 因此,前街采用了一个中浅度的烘焙来烹饪这支特别处理的瑰夏!让这支瑰夏的风味能够更加完整的呈现出来。在烘焙完成的第八个小时,前街采用了杯测的方式来感受这份瑰夏绝妙美味。 在闻香阶段,前街感受到了些许香辛料的味道,惹人不禁对这份咖啡的味道浮想联翩!紧随其后柑橘皮的清香,以及青提的味道。 破渣以后开始品鉴,啜吸入口直接就感受到了甘蔗那股充沛的甜感,然后是雪梨、龙眼等十分清甜的水果滋味,尾韵开始浮现出了乌龙茶的清香,干净度极高,口感顺滑而轻盈,尾韵悠长持久。...

洪都拉斯甜橙庄园El Naranjo的发展起源|甜橙庄园种植哪些品种?甜橙庄园咖啡风味有什么特别之处?

15:36 03 9月 in 咖啡知识
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近日,洪都拉斯在起首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)举办了首届咖啡峰会为拉美和加勒比国家共同体(CELAC)33个成员国的代表提供了交流平台,旨在促进农业和家庭经济,助力区域发展。在本次峰会上,洪都拉斯咖啡受到了高度关注,其咖啡豆质量在全球范围内逐年提高,出口量在拉美排名第三、在世界排名第五。其实,洪都拉斯的咖啡豆一直以来并不被大众看好,皆因洪都拉斯咖啡产业早期发展就慢于危地马拉、萨尔瓦多等邻国。   咖啡最早在18世纪后期开始引入洪都拉斯,19世纪就已经小规模种植咖啡,但是由于该国多山脉,交通建设较为落后和缺乏港口等问题,咖啡难以出口,基本自产自销。到了20世纪中期,洪都拉斯开始推进工业化进程,开始对道路以及港口进行修建,在21世纪开始寻求国际合作,加入中美洲自由贸易协定,与其他中美洲国家建立合作关系,才促进该国的产业发展。 此外,政府特别为咖啡创立官方机构Instituto Hondureo del Cafe (IHCAFE),致力于提升咖啡产量和品质。得益于洪都拉斯的地形,拥有较多山脉、熔岩高原和河谷,十分适合咖啡等农业种植。到这2011年的时候,洪都拉斯的咖啡产量开始提升,并超越了哥斯达黎加和危地马拉等邻国,成为了中美洲产量最高的咖啡生产国。 近年来,洪都拉斯在保持高产量的同时,也注重发展咖啡质量,期间出了不少优质的咖啡庄园,如甜橙庄园(El Naranjo)。甜橙庄园(El Naranjo)坐落于蒙德西右斯产区(Mentecillos)拉巴斯省(La Paz)的马尔卡拉地区(Marcala)。这里地理位置优越,具有丰富的自然资源,多山地和河谷,并且气候温和湿润,适宜农业和旅游发展。生产的咖啡充满浓郁的水果和甜美的香味,搭配着柠檬和花卉韵味。柠檬与水果香气是其重要的特色,尤其是桃子与柳橙,酸度活泼明亮,有着如天鹅绒般的质感,余韵持久。 目前,甜橙庄园(El Naranjo)由Roger Antonio Dominguez Marquez和其妻子Carmen Fabiola Fiallos Melendez所管理着,因在庄园内有很多高大的橙子树作为遮阴树,因此取名为甜橙庄园。一直以来,庄园主Roger和妻子Carmen 一直致力于在马尔卡拉地区生产咖啡,以提升该社区影响力。 庄园主Roger出生在咖啡家族里,从小便对咖啡种植产生浓厚的兴趣,在其父亲去世后,便接管了庄园,与妻子Carmen 共同管理。发展至今,夫妻二人还同时拥有繁花庄园(Las Flores)、番石榴庄园(El Guatal)和洞穴农场(La Cueva)等多个庄园。这些庄园大部分位于1300-1500米的地区,其中甜橙庄园最高,达到1800米,是该国最高海拔庄园之一,目前该庄园主要种植着卡杜艾(Catuai)和瑰夏(Geisha)品种。 并且,他们对咖啡生产的每一道工序都十分重视,采用非常严格的质量标准,并且不断通过向IHCAFE实验室采样来检查咖啡质量,这些庄园的咖啡在他们的悉心呵护下,产出的高品质咖啡多次荣获洪都拉斯卓越杯(COE)竞赛奖项。同时,其庄园一直参于IHCAFE支持的原产地计划(Origin Denomination ),致力于环境保护和可持续生产,并推广当地社区和洪都拉斯咖啡的国际影响力。...